hoë kwaliteit watervloeibeheerklep

Mnr. Waterman is 'n voormalige nasionale parkbewaarder en die skrywer van National Geographic se Atlas of National Parks. Die oorstroomde Noatakrivier is geleë in die afgeleë poort van die Arktiese Nasionale Park in Noordwes Alaska, wat ons vlot stroomaf stoot en in die wind waai. Die rendierroete is bedek met spinnerakke op die heuwel, en cumuluswolke versamel bo die vallei soos ryp vrugte . Die vallei is so breed dat jy dalk verward kan voel as jy nie ’n verkyker het nie en gereelde kaartkonsultasie het. Om te verhoed dat ek die rivieroewer tref, moes ek met skerp oë na die onstuimige rivier staar en die roeispaan met albei hande stut. Soos uiterste reën die rivier van die walle af opgelig het (en ons seevliegtuigvlug vanaf Bettles, Alaska vertraag het vir drie dae), is elke potensiële kampplek deur slik weggespoel en deurweek. 36 jaar het verloop sedert ek laas as gids op die Noatakrivier gedien het. Ek het hierdie jaar nie swewende herinneringe in die wildste land denkbaar geniet nie, maar was geskok oor hoe klimaatsverandering wat ek eens geweet het, fundamenteel verander het. Ek is my hele lewe lank aangetrokke tot die wildernis vir geestelike vernuwing, so ek het Noatak gekies as die uiteindelike wildernistoer om met my 15-jarige seun Alistair en 'n ander gesin te deel. Ek probeer ook om die rekordhoë temperature en bos te ontsnap. brandrook in Colorado. Ek dink dit sal 'n cool episode in die Verre Noorde wees. Tot my verbasing was die temperatuur vir drie agtereenvolgende dae naby 90 grade Fahrenheit. Hierdie goggas is verbasend dik. Ons het in Augustus hierheen gekom, met die hoop dat die ryp wat gewoonlik daardie maand begin die berugte muskietwolk sal doodmaak. Maar klimaatsverandering het verleng. die somer en die koue vertraag, so ons het kopnette en insekweermiddels nodig. Ek en Alistair swem herhaaldelik in die rivier om af te koel. Dit is 'n aktiwiteit wat ek nog nooit oorweeg het tydens tientalle reise na die koue noorde nie. Maar in die afgelope ses jaar het Alaska die warmste weer op rekord gehad. Sedert my eerste reis langs hierdie bronne in 1982, het die temperatuur van die Arktiese gebied met etlike grade Fahrenheit gestyg. Ons het destyds in die eerste week van Augustus vir die winter aangetrek. Wetenskaplikes het egter kort daarna begin waarsku dat die Arktiese gebiede het teen twee keer die wêreldgemiddeld verhit.In die dekades sedertdien is hierdie deel van Alaska deur ongewone hittegolwe en veldbrande getref. Toe die storm op 5 Augustus tref, het die temperatuur tot meer as 50 grade gedaal, en toe ons by die Arktiese Hek weggedryf en die Noatak Nasionale Reservaat binnegaan, het die reën weer geval. Die wettige wildernis wat tussen die twee parke gedeel word, strek oor meer as 13 miljoen hektaar, wat dit die grootste onbeperkte landskap in die land maak, wat die grootste onveranderde rivierstelsel beskut. Maar gegewe die ongewone watervalreaksie van klimaatsverandering, lyk dit of die beskermde status van die streek geen troos het nie. Een daarvan is die ontdooiing van permafrost, wat byna 'n kwart van die noordelike halfrond dek.Ek het aan Alistair verduidelik dat aardverwarming die permafrost uit die bekende vrieskas gehaal het.Miljoene jare se korsbeweging, gletserskraap en grond afsetting het antieke plantgemeenskappe in die grond geroer en ingedruk en dit vinnig in permafrost gevries voordat alles verval het. Sedert die begin van die industriële rewolusie het die permafrost meer koolstof bevat as wat mense vrygestel het. Nou is dit asof bevrore spinasie op die kombuistoonbank geplaas word. Permafrost het begin ontbind en koolstof en metaan in die atmosfeer vrystel, wat bydra tot die kweekhuisgasse wat deur mense geproduseer word en wat aardverwarming veroorsaak het. Tydens die toendra-staptogte in die 1980's het my voete meestal droog gebly; hierdie keer het ons ons stewels herhaaldelik geweek en deur die toendra gestap, deurweek met trane van permafrost. Die berg hierbo het geen sneeu nie. Die sneeu by die poort van die Noordpool het deur die jaar amper verdwyn.Volgens 'n studie, van die 34 vierkante myl wit sneeu wat in 1985 gesien is, het net 4 vierkante myl oorgebly teen 2017. Op Noatak, soos die klippe geval en die sand in die rivier gegooi het, moes ons ons vlotte om die ontdooide wal ry. Ons drinkwaterfilters word herhaaldelik verstop met gestorte sediment. 'n Onlangse studie van kleiner riviere en strome in die gebied het bevind dat smeltende permarys die water afkoel, wat volgens bioloë salmvoortplanting kan beskadig. Dit het langtermyn kommer veroorsaak vir afgeleë stroomaf gemeenskappe wat op salm staatmaak vir hul lewensbestaan. Toe ons ingevlieg het, het ons ook 'n plas genaamd thermokarst gesien wat in die groen toendra instorm. Hulle word veroorsaak deur die smelt van oppervlakys op die smeltende permafrost. Mere het ook uit die kom oorstroom, want die omliggende toendramure het soos botter gesmelt. Namate die klimaat meer geskik vir hulle geword het, het houtagtige struike ook noordwaarts beweeg in toendra- en lae grasgebiede. Die bosse dra op hul beurt meer sonhitte deur die sneeu en grond na die permafrost oor. In 1982 het ek 'n nes gevind wat deur 'n wolffamilie bewoon is. op die hoë oewer van Noatak, omring deur kniehoogte dwergberkbome en gras.Vandag is die meeste van die rivieroewers bedek met kophoë wilgerbome. Omdat plante die meeste van die energievoorsiening en habitat vir wilde diere verskaf, is hierdie "Arktiese vergroening" besig om die hele ekosisteem te verander. Aangetrek deur hierdie houtagtige struike, beweeg elande, bevers en sneeuskoenhase nou noord en veroorsaak verdere veranderinge. Struike verminder ook korstmosse bedekking, wat 'n noodsaaklike voedsel is vir die meer as 250 000 rendiere wat die gebied deurkruis, waarvan sommige 2 700 myl na en van die kalfgebied reis. Alhoewel ons al die veranderinge gesien het, is ons steeds dronk in so afgeleë en onbereisde wildernis dat ons tydens die 90 myl, ses dae lange reis vanaf Lake Pingo na Lake Kavaculak, net 'n Ander persoon gesien het. Ons het forel in die rivier gevang, en het dit toe vir aandete gedrink terwyl ons die skroeiende son onder die ondersteunde vlot vermy het. Ons het wilde bloubessies opgesluk. Nadat ons 'n uur in die wurmdrywende wind op die heuwel deurgebring het, het ons gekyk hoe 'n grizzlybeer en sy welpies, onbewus van ons bestaan, baljaar in die toendra. Dit alles is omdat die rendiere hul welpies van die somerkalfwerf aanjaag soos hulle al vir duisende jare was. Ons het nie baie mense gesien nie, maar ons het geweet hulle is daar, iewers, en draf in groepe, 'n paar duim uitmekaar, maar hulle druk mekaar nooit, hul dyspiere is ware kastanjette klik Die geluid, hul hoewe klik op die klip. Hierdie geelbruin wesens dryf langs hul ou paadjies, soos rook, wat deur een van ons laaste groot woesteny gaan. Hierdie parke is belangrike skatte van ons demokrasie en word deur die Kongres en vorige presidente as monumente vir toekomstige geslagte beskou. Nou wys hulle die toekoms van klimaatsverandering, wat die Arktiese gebied getref het op 'n manier wat nog nooit tevore in die gematigde wêreld gesien is nie. Een aand wat ek nie kon aan die slaap raak nie, het ek weggeglip van my seun wat besig was om te sluimer, en uit ons tent, in die surrealistiese sagte lig van middernagtelike sonsondergang, het die reënboog gekrom soos 'n godgegewe brug oor die rivier. In so 'n era , Ek kan net dink aan my twee seuns, en hoe hulle en al ons nageslag die onsekerheid van die aarde se oorverhitting sal trotseer. Jon Waterman is 'n voormalige nasionale parkbewaarder en skrywer van die National Park Atlas of National Geographic. The Times is daartoe verbind om verskeie briewe aan die redakteur te publiseer. Ons wil jou gedagtes oor hierdie of enige van ons artikels hoor. Hier is 'n paar wenke. Dit is ons e-pos: letters@nytimes.com.