клапан кантролю патоку вады высокай якасці

Г-н Уотэрман - былы наглядчык нацыянальнага парку і аўтар Атласа нацыянальных паркаў National Geographic. Паўнаводная рака Ноатак знаходзіцца ў аддаленых варотах Арктычнага нацыянальнага парку на паўночным захадзе Аляскі, штурхае наш плыт уніз па цячэнні і дзьме на ветры. Аленевая сцежка пакрыта павуціннем на схіле пагорка, а кучавыя воблакі збіраюцца над далінай, як саспелыя плады . Даліна настолькі шырокая, што вы можаце збянтэжыцца, калі ў вас няма бінокля і часта не звяртаецеся да карты. Каб не сутыкнуцца з берагам ракі, мне прыйшлося ўзірацца ў бурлівую раку вострымі вачыма і падперці вясло абедзвюма рукамі. Моцныя дажджы паднялі раку з берагоў (і затрымалі наш рэйс на гідрасамалёце з Бэтлса, штат Аляска, на тры дні), кожны патэнцыяльны кемпінг быў змыты глеем і прамочаны. Прайшло 36 гадоў з таго часу, як я апошні раз служыў гідам на рацэ Ноатак. У гэтым годзе я не атрымліваў асалоду ад плаваючых успамінаў у самай дзікай краіне, якую толькі можна сабе ўявіць, але быў узрушаны тым, як змяненне клімату фундаментальна змяніла тое, што я ведаў раней. Мяне ўсё жыццё вабіла пустыня дзеля духоўнага аднаўлення, таму я выбраў Ноатак у якасці найлепшага тура па пустыні, каб падзяліцца з маім 15-гадовым сынам Алістэрам і іншай сям'ёй. Я таксама спрабую пазбегнуць рэкордна высокіх тэмператур і лесу дым пажару ў Каларада. Думаю, гэта будзе круты эпізод на Крайняй Поўначы. Да майго здзіўлення, тэмпература была блізкая да 90 градусаў па Фарэнгейце на працягу трох дзён запар. Гэтыя блашчыцы надзіва тоўстыя. Мы прыехалі сюды ў жніўні, спадзеючыся, што маразы, якія звычайна пачынаюцца ў гэтым месяцы, знішчаць сумна вядомае воблака камароў. Але змяненне клімату зацягнулася лета і затрымкі халадоў, таму нам патрэбныя сеткі для галавы і сродкі ад насякомых. Мы з Алістэрам неаднаразова купаемся ў рацэ, каб астыць. Гэта занятак, пра які я ніколі не думаў падчас дзясяткаў паездак на халодны поўнач. Але за апошнія шэсць гадоў на Алясцы было самае цёплае надвор'е ў гісторыі. З моманту майго першага падарожжа ўздоўж гэтых крыніц у 1982 годзе тэмпература ў Арктыцы паднялася на некалькі градусаў па Фарэнгейце. У той час мы апраналіся на зіму ў першы тыдзень жніўня. Аднак неўзабаве пасля гэтага навукоўцы пачалі папярэджваць, што Арктыка пацяплела ўдвая больш, чым сярэднеглабальнае. За апошнія дзесяцігоддзі гэтая частка Аляскі пацярпела ад незвычайных хваль спёкі і лясных пажараў. Калі 5 жніўня абрынуўся шторм, тэмпература ўпала больш чым да 50 градусаў, а калі мы выехалі з Арктычных варот і ўвайшлі ў Нацыянальны запаведнік Ноатак, зноў пайшоў дождж. Законная пустыня, якая падзяляецца паміж двума паркамі, цягнецца на 13 мільёнаў акраў, што робіць яго найбуйнейшым неабмежаваным ландшафтам у краіне, які абараняе самую вялікую нязмененую рачную сістэму. Але, улічваючы незвычайную каскадную рэакцыю на змяненне клімату, ахоўны статус рэгіёну, здаецца, не дае ніякага камфорту. Адзін з іх - адтаванне вечнай мерзлаты, якая пакрывае амаль чвэрць паўночнага паўшар'я. Я растлумачыў Алістэру, што глабальнае пацяпленне вывела вечную мерзлату з добра вядомага маразільніка. Мільёны гадоў руху зямной кары, саскрабання ледавікоў і глебы адклады ўскалыхнулі і выштурхнулі старажытныя раслінныя супольнасці ў зямлю, хутка замарозіўшы іх у вечнай мерзлаце, перш чым усё распалася. З пачатку прамысловай рэвалюцыі вечная мерзлата ўтрымлівала больш вугляроду, чым выдзяляла чалавек. Цяпер гэта падобна на тое, як калі б замарожаны шпінат паклалі на кухонную стойку. Вечная мерзлата пачала раскладацца і выкідваць у атмасферу вуглярод і метан, павялічваючы парніковыя газы, якія выпрацоўваюцца людзьмі, што выклікала глабальнае пацяпленне. Падчас паходаў па тундры ў 1980-я гады мае ногі заставаліся ў асноўным сухімі; на гэты раз мы неаднаразова мачылі нашы боты і ішлі па тундры, прасякнутай слязамі вечнай мерзлаты. На гары вышэй няма снегу. Снег ля брамы Паўночнага полюса амаль знік на працягу ўсяго года. Паводле даследавання, з 34 кв. кіламетраў белага снегу, які быў бачны ў 1985 годзе, да 2017 года засталося толькі 4 квадратныя мілі. На Ноатаку, калі камяні падалі і пясок сыпаўся ў раку, нам прыйшлося аб'язджаць плыты вакол адталага берага. Нашы фільтры для пітной вады неаднаразова забіты праліўнымі адкладамі. Нядаўняе даследаванне невялікіх рэк і ручаёў у гэтым раёне паказала, што раставанне вечнай мерзлаты астуджае ваду, што, на думку біёлагаў, можа пашкодзіць размнажэнню ласося. Гэта выклікала доўгатэрміновую заклапочанасць у аддаленых населеных пунктаў унізе па плыні, якія залежаць ад ласося ў якасці сродкаў да існавання. Пры палёце мы таксама ўбачылі лужыну, званую тэрмакарстам, якая ўцякае ў зялёную тундру. Яны ўзніклі ў выніку раставання павярхоўнага лёду на растаючай вечнай мерзлаце. Азёры таксама заліваліся з басейна, таму што навакольныя сцены тундры раставалі, як масла. Калі клімат стаў больш прыдатным для іх, драўняныя хмызнякі таксама перамясціліся на поўнач у тундру і нізкія травяністыя раёны. Кусты, у сваю чаргу, перадаюць больш сонечнага цяпла праз снег і зямлю ў вечную мерзлату. У 1982 годзе я знайшоў гняздо, занятае сям'ёй ваўкоў. на высокім беразе Ноатака, у асяроддзі карлікавых бяроз і травы вышынёй да калена. Сёння большасць берагоў рэк пакрыта вербамі вышынёй да галавы. Паколькі расліны забяспечваюць большую частку энергазабеспячэння і асяроддзя пражывання для дзікіх жывёл, гэта «арктычнае азеляненне» змяняе ўсю экасістэму. Прыцягнутыя гэтымі драўнянымі хмызнякамі, ласі, бабры і зайцы-русакі цяпер рухаюцца на поўнач і выклікаюць далейшыя змены. Кусты таксама памяншаюць колькасць лішайнікаў покрыва, якое з'яўляецца неабходным кормам для больш чым 250 000 паўночных аленяў, якія перасякаюць тэрыторыю, некаторыя з якіх пераадольваюць 2700 міль да месца цялення і назад. Нягледзячы на ​​тое, што мы бачылі ўсе змены, мы ўсё яшчэ знаходзімся ў стане алкагольнага ап'янення ў такой аддаленай і нязведанай пустыні, што падчас 90-мільнай шасцідзённай вандроўкі ад возера Пінга да возера Кавакулак мы ўбачылі толькі іншага чалавека. Мы лавілі фарэль у рацэ і потым выпілі яго на вячэру, пазбягаючы пякучага сонца пад падмацаваным плытам. Мы з'елі дзікія чарніцы. Правёўшы гадзіну на схіле пагорка пад чарвячным ветрам, мы назіралі, як мядзведзь Грызлі і яго медзведзяняты, не падазраючы аб нашым існаванні, весяліліся у тундры. Усё гэта адбываецца таму, што аленяняці выганяюць сваіх дзіцянятаў з летняй пляцоўкі для цялення, як гэта было на працягу тысячагоддзяў. Мы не бачылі шмат людзей, але мы ведалі, што яны былі там, недзе, бегаючы групамі, на адлегласці некалькіх сантыметраў адзін ад аднаго, але ніколі не штурхаюць адзін аднаго, іх падкаленныя сухажыллі - сапраўдныя кастаньеты. Гук, іх капыты стукалі па камені. Гэтыя румяныя істоты дрэйфуюць па сваіх старажытных сцежках, нібы дым, праходзячы праз адну з нашых апошніх вялікіх пустак. Гэтыя паркі з'яўляюцца важным скарбам нашай дэмакратыі і разглядаюцца Кангрэсам і папярэднімі прэзідэнтамі як помнікі будучым пакаленням. Цяпер яны паказваюць будучыню змены клімату, якая ўдарыла па Арктыцы так, як ніколі раней не было ў свеце з умераным кліматам. Аднойчы ноччу, не могучы заснуць, я выслізнуў ад свайго сына, які драмаў, і выйшаў з нашага намёта ў сюррэалістычна мяккае святло паўночнага заходу, вясёлка выгіналася, як дадзены богам мост праз раку. У такую ​​эпоху , я магу думаць толькі пра сваіх двух сыноў і пра тое, як яны і ўсе нашы нашчадкі сутыкнуцца з нявызначанасцю перагрэву зямлі. Джон Уотэрман - былы наглядчык нацыянальнага парку і аўтар Атласа нацыянальнага парку National Geographic. The Times імкнецца публікаваць розныя лісты ў рэдакцыю. Мы хочам пачуць вашыя думкі наконт гэтага ці любога з нашых артыкулаў. Вось некалькі парад. Гэта наш адрас электроннай пошты: letters@nytimes.com.