висококачествен клапан за регулиране на водния поток

Г-н Уотърман е бивш рейнджър на национален парк и автор на Атласа на националните паркове на National Geographic. Наводнената река Ноатак се намира в отдалечената порта на Арктическия национален парк в северозападна Аляска, бута нашия сал надолу по течението и духа от вятъра. Пътеката на северните елени е покрита с паяжини по хълма, а купести облаци се събират над долината като зрели плодове . Долината е толкова широка, че може да се почувствате объркани, ако нямате бинокъл и честа консултация с картата. За да избегна удара в брега на реката, трябваше да се взирам в бурната река с остри очи и да подпрям греблото с две ръце. Тъй като проливните дъждове повдигнаха реката от бреговете (и забавиха полета ни с хидроплан от Бетълс, Аляска за три дни), всеки потенциален къмпинг беше отнесен от тиня и напоен. Изминаха 36 години, откакто за последен път бях водач на река Ноатак. Тази година не се наслаждавах на плаващи спомени в най-дивата страна, която можете да си представите, но бях шокиран от това как изменението на климата коренно промени това, което някога знаех. Цял живот съм бил привлечен от пустинята за духовно обновяване, така че избрах Ноатак като най-добрата обиколка в пустинята, която да споделя с моя 15-годишен син Алистър и друго семейство. Също така се опитвам да избягам от рекордно високите температури и гората огнен дим в Колорадо. Мисля, че това ще бъде страхотен епизод в Далечния север. За моя изненада температурата беше близо до 90 градуса по Фаренхайт в продължение на три последователни дни. Тези буболечки са изненадващо дебели. Дойдохме тук през август, надявайки се, че сланата, която обикновено започва този месец, ще убие прословутия облак от комари. Но изменението на климата се удължи лятото и забавени студове, така че имаме нужда от мрежи за глава и репеленти против насекоми. Алистър и аз многократно плуваме в реката, за да се охладим. Това е дейност, която никога не съм обмислял по време на десетки пътувания до студения север. Но през последните шест години Аляска имаше най-топлото време в историята. От първото ми пътуване покрай тези източници през 1982 г. температурата на Арктика се повиши с няколко градуса по Фаренхайт. По това време се обличахме за зимата през първата седмица на август. Скоро след това обаче учените започнаха да предупреждават, че Арктика се затопляше два пъти над средното за света. През десетилетията след това тази част на Аляска беше засегната от необичайни горещи вълни и горски пожари. Когато бурята удари на 5 август, температурата падна до повече от 50 градуса и когато излязохме от портата на Арктика и влязохме в националния резерват Ноатак, дъждът отново заваля. Законната пустиня, споделена между двата парка, се простира на над 13 милиона акра, което го прави най-големият неограничен ландшафт в страната, приютяващ най-голямата непроменена речна система. Но като се има предвид необичайната каскадна реакция на изменението на климата, защитеният статут на региона не изглежда да носи никакво удобство. Един от тях е размразяването на вечната замръзналост, която покрива почти една четвърт от северното полукълбо. Обясних на Алистър, че глобалното затопляне е извадило вечната замръзналост от добре познатия фризер. Милиони години движение на земната кора, остъргване на ледници и почва отлаганията са раздвижили и изтласкали древните растителни съобщества в земята, бързо ги замръзвайки във вечната замръзналост, преди всичко да се разложи. От началото на индустриалната революция вечната замръзналост е съдържала повече въглерод, отколкото хората са отделяли. Сега все едно замразен спанак е поставен на кухненския плот. Вечно замръзналата земя е започнала да се разлага и да отделя въглерод и метан в атмосферата – добавяйки към парниковите газове, произведени от хората, които са причинили глобалното затопляне. По време на преходите в тундрата през 80-те години краката ми оставаха предимно сухи; този път многократно накисвахме ботушите си и вървяхме през тундрата, напоена със сълзи от вечна замръзналост. В планината отгоре няма сняг. Снегът на портата на Северния полюс почти изчезна през цялата година. Според проучване от 34 кв. мили бял сняг, който беше видян през 1985 г., до 2017 г. останаха само 4 квадратни мили. На Ноатак, тъй като камъните паднаха и пясъкът се изсипа в реката, трябваше да караме нашите салове около размразения бряг. Нашите филтри за питейна вода многократно се запушена с отложена утайка. Неотдавнашно проучване на по-малки реки и потоци в района установи, че топенето на вечната замръзналост охлажда водите, което според биолозите може да навреди на възпроизводството на сьомгата. Това предизвика дългосрочни опасения за отдалечените общности надолу по течението, които разчитат на сьомгата за препитанието си. Когато летяхме, видяхме и локва, наречена термокарстова, която се втурва в зелената тундра. Те са причинени от топенето на повърхностния лед върху топящата се вечна замръзналост. Езерата също се наводниха от басейна, защото околните стени на тундрата се стопиха като масло. Тъй като климатът стана по-подходящ за тях, дървесните храсти също се преместиха на север в тундрата и ниските тревни площи. Храстите от своя страна пренасят повече слънчева топлина през снега и земята към вечната замръзналост. През 1982 г. намерих гнездо, заето от семейство вълци на високия бряг на Ноатак, заобиколен от високи до коленете джуджета и трева. Днес повечето брегове на реката са покрити с високи до главата върби. Тъй като растенията осигуряват по-голямата част от енергийните доставки и местообитания за дивите животни, това „озеленяване на Арктика“ променя цялата екосистема. Привлечени от тези дървесни храсти, лосовете, бобрите и зайците със снегоходки сега се придвижват на север и причиняват допълнителни промени. Храстите също така намаляват лишеите покривка, която е основна храна за повече от 250 000 северни елена, които преминават през района, някои от които пътуват 2700 мили до и от зоната за отелване. Въпреки че видяхме всички промени, ние все още сме опиянени в толкова отдалечена и необичайна пустош, че по време на 90-милното, шестдневно пътуване от езерото Пинго до езерото Кавакулак, видяхме само друг човек. Хванахме пъстърва в реката и след това го изпихме за вечеря, като избягвахме палещото слънце под подпрения сал. Хапнахме диви боровинки. След като прекарахме един час сред прогонващия червеи вятър на хълма, наблюдавахме как мечка гризли и нейните малки, без да подозират за нашето съществуване, лудуват в тундрата. Всичко това е така, защото елените отглеждат малките си от летния двор за отелване, както е било от хиляди години. Не видяхме много хора, но знаехме, че са там, някъде, тичат на групи, на няколко инча един от друг, но никога не се натискат един друг, подколенните им сухожилия са истински кастанети щракане Звукът, копитата им щракаха по камъка. Тези светлокафяви същества се носят по древните си пътеки като дим, преминавайки през една от последните ни големи пустоши. Тези паркове са важни съкровища на нашата демокрация и се считат за паметници на бъдещите поколения от Конгреса и предишните президенти. Сега те показват бъдещето на изменението на климата, което удари Арктика по начин, който никога досега не е виждан в света с умерен климат. Една нощ, тъй като не можах да заспя, се измъкнах от сина си, който дремеше, и излязох от палатката ни, в сюрреалистичната мека светлина на среднощния залез, дъгата се изви като даден от бог мост над реката. В такава епоха , мога да мисля само за двамата си сина и как те и всичките ни потомци ще се изправят пред несигурността на прегряването на земята. Джон Уотърман е бивш рейнджър на национален парк и автор на Атласа на националния парк на National Geographic. The Times се ангажира да публикува различни писма до редактора. Искаме да чуем вашите мисли за тази или някоя от нашите статии. Ето някои съвети. Това е нашият имейл: letters@nytimes.com.