vysoce kvalitní regulační ventil průtoku vody

Pan Waterman je bývalý strážce národního parku a autor Atlasu národních parků National Geographic. Rozvodněná řeka Noatak se nachází v odlehlé bráně národního parku Arktida na severozápadě Aljašky, tlačí náš vor po proudu a fouká ve větru. Sobí stezka je na svahu pokryta pavučinami a nad údolím se jako zralé ovoce shromažďují kupovité mraky. . Údolí je tak široké, že se můžete cítit zmateně, pokud nemáte dalekohled a časté mapování. Abych nenarazil na břeh řeky, musel jsem na rozbouřenou řeku zírat bystrýma očima a podepřít veslo oběma rukama. Extrémní deště zvedly řeku od břehů (a zpozdily náš let hydroplánem z Bettles na Aljašce). tři dny), každý potenciální kemp byl odplaven bahnem a promočený. Uplynulo 36 let od doby, kdy jsem naposledy sloužil jako průvodce na řece Noatak. Tento rok jsem si neužil vzpomínek v té nejdivočejší zemi, jakou si lze představit, ale byl jsem šokován tím, jak změna klimatu zásadně změnila to, co jsem kdysi věděl. Celý život mě přitahovala divočina kvůli duchovní obnově, a tak jsem si vybral Noatak jako ultimátní pouť do divočiny, o kterou se podělím se svým 15letým synem Alistairem a další rodinou. Také se snažím uniknout rekordně vysokým teplotám a lesům ohnivý kouř v Coloradu. Myslím, že to bude skvělá epizoda na Dálném severu. K mému překvapení se teplota tři po sobě jdoucí dny blížila 90 stupňům Fahrenheita. Tyto brouky jsou překvapivě husté. Přijeli jsme sem v srpnu v naději, že mráz, který ten měsíc obvykle začíná, zabije nechvalně známý mrak komárů. Změny klimatu se však protáhly léto a oddálilo nachlazení, takže potřebujeme síťky na hlavu a repelenty proti hmyzu. Alistair a já opakovaně plaveme v řece, abychom se ochladili. To je činnost, o které jsem během desítek výletů na studený sever nikdy neuvažoval. Ale za posledních šest let bylo na Aljašce nejteplejší zaznamenané počasí. Od mé první cesty podél těchto zdrojů v roce 1982 vzrostla teplota Arktidy o několik stupňů Fahrenheita. Tehdy jsme se v prvním srpnovém týdnu oblékli do zimy. Brzy poté však vědci začali varovat, že Arktida se oteplilo na dvojnásobek celosvětového průměru. V následujících desetiletích byla tato část Aljašky zasažena neobvyklými vlnami veder a lesními požáry. Když 5. srpna udeřila bouře, teplota klesla na více než 50 stupňů, a když jsme vyjeli z Arctic Gate a vstoupili do národní rezervace Noatak, déšť znovu poklesl. Legální divočina sdílená mezi dvěma parky se rozkládá na více než 13 milionů hektarů, což z něj činí největší neomezenou krajinu v zemi, která ukrývá největší nezměněný říční systém. Ale vzhledem k neobvyklé kaskádové reakci na změnu klimatu se nezdá, že by chráněný stav regionu měl žádný komfort. Jedním z nich je tání permafrostu, který pokrývá téměř čtvrtinu severní polokoule. Vysvětlil jsem Alistairovi, že globální oteplování vytáhlo permafrost z dobře známého mrazáku. Miliony let pohybu zemské kůry, škrábání ledovce a půdy nánosy rozvířily a zatlačily prastará rostlinná společenství do země a rychle je zmrazily do věčně zmrzlé půdy, než se vše rozpadlo. Od začátku průmyslové revoluce věčně zmrzlá půda obsahovala více uhlíku, než lidé uvolnili. Nyní je to, jako by se na kuchyňskou linku položil mražený špenát. Permafrost se začal rozkládat a uvolňovat uhlík a metan do atmosféry, čímž se přidávají skleníkové plyny produkované lidmi, které způsobily globální oteplování. Během výletů do tundry v 80. letech minulého století zůstávaly moje nohy většinou suché; tentokrát jsme si opakovaně promáčeli boty a procházeli se tundrou nasáklou slzami permafrostu. Hora nahoře je bez sněhu. Sníh u brány severního pólu během roku téměř zmizel. Podle studie z 34 čtverečních míle bílého sněhu, který byl viděn v roce 1985, do roku 2017 zbyly jen 4 čtvereční míle. Na Noataku, když kameny padaly a písek se sypal do řeky, jsme museli vozit naše rafty po rozmrzlém břehu. Naše filtry na pitnou vodu jsou opakovaně ucpané usazeninami. Nedávná studie menších řek a potoků v této oblasti zjistila, že tání permafrostu ochlazuje vody, což podle biologů může poškodit reprodukci lososů. To způsobilo dlouhodobé obavy vzdálených komunit na dolním toku, které se jako živobytí spoléhají na lososy. Při přilétání jsme také viděli, jak se do zelené tundry řítí louže zvaná termokras. Jsou způsobeny táním povrchového ledu na tajícím permafrostu. Z pánve se zaplavovala i jezera, protože okolní stěny tundry rozpouštěly jako máslo. Jak se pro ně klima stávalo příhodnějším, dřevité keře se také přesunuly na sever v tundře a nízkých travnatých oblastech. Keře zase přenášejí více slunečního tepla sněhem a zemí do permafrostu. V roce 1982 jsem našel hnízdo obývané vlčí rodinou na vysokém břehu Noataku, obklopeném po kolena vysokými trpasličími břízami a trávou. Dnes většinu břehů pokrývají vrby vysoké hlavy. Protože rostliny poskytují většinu dodávek energie a stanoviště pro divoká zvířata, toto „arktické ozelenění“ mění celý ekosystém. Losi, bobři a zajíci na sněžnicích, přitahovaní těmito dřevitými keři, se nyní přesouvají na sever a způsobují další změny. Keře také snižují lišejníky kryt, který je základní potravou pro více než 250 000 sobů, kteří se pohybují touto oblastí, z nichž někteří cestují 2 700 mil do az oblasti telení. I když jsme viděli všechny změny, stále jsme opojení v tak vzdálené a neprobádané divočině, že během 90 mil dlouhého šestidenního výletu od jezera Pingo k jezeru Kavaculak jsme viděli pouze jiného člověka. Chytili jsme pstruhy v řece a pak jsme to vypili k večeři a přitom jsme se vyhýbali spalujícímu slunci pod podepřeným vorem. Pohltili jsme divoké borůvky. Po hodině strávené v červivém větru na svahu jsme pozorovali medvěda grizzlyho a jeho mláďata, aniž by tušili o naší existenci, jak dovádějí. v tundře. To vše proto, že sobi pasou svá mláďata z letního teletiště jako po tisíce let. Neviděli jsme mnoho lidí, ale věděli jsme, že tam někde jsou a běhají ve skupinách, pár centimetrů od sebe, ale nikdy se navzájem netlačí, jejich hamstringy jsou skutečné kastaněty cvakání Zvuk, jejich kopyta cvakají o kámen. Tato žlutohnědá stvoření se unášejí po svých prastarých stezkách jako kouř a procházejí jednou z našich posledních velkých pustin. Tyto parky jsou důležitým pokladem naší demokracie a jsou Kongresem a předchozími prezidenty považovány za pomníky budoucím generacím. Nyní ukazují budoucnost změny klimatu, která zasáhla Arktidu způsobem, který v mírném světě dosud nebyl viděn. Jedné noci jsem nemohl usnout, vyklouzl jsem od svého syna, který podřimoval, a z našeho stanu do neskutečného měkkého světla půlnočního západu slunce se duha zakřivila jako bohem daný most přes řeku. V takové době , Myslím jen na své dva syny a na to, jak oni a všichni naši potomci budou čelit nejistotě přehřívání země. Jon Waterman je bývalý strážce národního parku a autor Atlasu národního parku National Geographic. The Times se zavázaly zveřejňovat různé dopisy editorovi. Chceme slyšet váš názor na tento nebo některý z našich článků. Zde je několik tipů. Toto je náš e-mail: letters@nytimes.com.