vandstrømsreguleringsventil af høj kvalitet

Mr. Waterman er en tidligere nationalpark ranger og forfatter til National Geographics Atlas of National Parks. Den oversvømmede Noatak-flod ligger i den fjerne port til den arktiske nationalpark i det nordvestlige Alaska, skubber vores tømmerflåde nedstrøms og blæser i vinden. Rensdyrstien er dækket af spindelvæv på bjergsiden, og cumulusskyer samler sig over dalen som moden frugt . Dalen er så bred, at du kan føle dig forvirret, hvis du ikke har en kikkert og hyppig kortrådgivning. For at undgå at ramme flodbredden måtte jeg stirre på den turbulente flod med skarpe øjne og støtte åren med begge hænder. Da ekstrem regn løftede floden væk fra bredderne (og forsinkede vores vandflyveflyvning fra Bettles, Alaska for tre dage), blev hver potentiel campingplads skyllet væk af silt og gennemblødt. 36 år er gået, siden jeg sidst tjente som guide på Noatak-floden. I år nød jeg ikke flydende minder i det vildest tænkelige land, men var chokeret over, hvordan klimaforandringerne fundamentalt har ændret det, jeg vidste engang. Jeg har været tiltrukket af vildmarken hele mit liv for åndelig fornyelse, så jeg valgte Noatak som den ultimative vildmarkstur til at dele med min 15-årige søn Alistair og en anden familie. Jeg forsøger også at undslippe de rekordhøje temperaturer og skoven brandrøg i Colorado. Jeg tror, ​​det bliver en fed episode i det fjerne nord. Til min overraskelse var temperaturen tæt på 90 grader Fahrenheit i tre på hinanden følgende dage. Disse insekter er overraskende tykke. Vi kom her i august i håb om, at den frost, der normalt starter den måned, vil dræbe den berygtede myggesky. Men klimaændringerne har forlænget sommeren og forsinket kulden, så vi har brug for hovednet og insektmidler. Alistair og jeg svømmer gentagne gange i floden for at køle ned. Dette er en aktivitet, jeg aldrig har overvejet under snesevis af ture til det kolde nord. Men i de sidste seks år har Alaska haft det varmeste vejr nogensinde. Siden min første tur langs disse kilder i 1982 er temperaturen i Arktis steget med adskillige grader Fahrenheit. På det tidspunkt klædte vi på til vinteren i den første uge af august. Men kort efter begyndte videnskabsmænd at advare om, at Arktis blev opvarmet med det dobbelte af det globale gennemsnit. I årtierne siden er denne del af Alaska blevet ramt af usædvanlige hedebølger og naturbrande. Da stormen ramte den 5. august, faldt temperaturen til mere end 50 grader, og da vi drev ud af Arctic Gate og gik ind i Noatak National Reserve, faldt regnen igen. Den lovlige vildmark, der deles mellem de to parker, strækker sig over 13 mio. acres, hvilket gør det til det største uindskrænkede landskab i landet, der beskytter det største uændrede flodsystem. Men i betragtning af klimaændringernes usædvanlige kaskadereaktion, ser den beskyttede status af regionen ikke ud til at have nogen komfort. En af dem er optøning af permafrost, som dækker næsten en fjerdedel af den nordlige halvkugle. Jeg forklarede Alistair, at den globale opvarmning har taget permafrosten ud af den velkendte fryser. Millioner af år med jordskorpebevægelser, gletsjerskrabning og jordbund. aflejringer har rørt og skubbet ældgamle plantesamfund ned i jorden, og hurtigt fryse dem til permafrost, før alt forfaldt. Siden begyndelsen af ​​den industrielle revolution har permafrosten indeholdt mere kulstof, end mennesker frigav. Nu er det, som om frossen spinat er placeret på køkkenbordet. Permafrost er begyndt at nedbrydes og udsende kulstof og metan til atmosfæren, hvilket bidrager til de drivhusgasser, der produceres af mennesker, og som har forårsaget den globale opvarmning. Under tundravandringerne i 1980'erne forblev mine fødder for det meste tørre; denne gang gennemblødte vi gentagne gange vores støvler og gik gennem tundraen gennemblødt af tårer af permafrost. Bjerget ovenover har ingen sne. Sneen ved porten til Nordpolen forsvandt næsten hele året. Ifølge en undersøgelse af 34 kvadratet miles af hvid sne, der blev set i 1985, var der kun 4 kvadratkilometer tilbage i 2017. På Noatak, da stenene faldt og sandet væltede ud i floden, måtte vi køre vores flåder rundt om den optøede bred.Vores drikkevandsfiltre er gentagne gange tilstoppet med udgydt sediment. En nylig undersøgelse af mindre floder og vandløb i området viste, at smeltende permafrost afkøler vandet, hvilket biologer siger kan skade laksens reproduktion. Dette har forårsaget langsigtede bekymringer for fjerntliggende nedstrømssamfund, der er afhængige af laks til deres levebrød. Da vi fløj ind, så vi også en vandpyt kaldet thermokarst, der styrtede ind i den grønne tundra. De er forårsaget af smeltningen af ​​overfladeis på den smeltende permafrost. Søer oversvømmede også fra bassinet, fordi de omkringliggende tundravægge smeltede som smør. Efterhånden som klimaet blev mere egnet for dem, flyttede træagtige buske også mod nord i tundra- og lavt græsområder. Buskene overfører igen mere solvarme gennem sneen og jorden til permafrosten. I 1982 fandt jeg en rede besat af en ulvefamilie på Noataks høje bred, omgivet af knæhøje dværgbirketræer og græs. I dag er de fleste flodbredder dækket af hovedhøje piletræer. Fordi planter sørger for det meste af energiforsyningen og levesteder for vilde dyr, ændrer denne "arktiske grønning" hele økosystemet. Tiltrukket af disse træagtige buske bevæger elge, bævere og sneskoharer sig nu mod nord og forårsager yderligere ændringer. Buske reducerer også lav cover, som er en essentiel føde for de mere end 250.000 rensdyr, der krydser området, hvoraf nogle rejser 2.700 miles til og fra kælvningsområdet. Selvom vi har set alle forandringerne, er vi stadig berusede i en så fjern og ubeejst vildmark, at vi under den 90-mile, seks dage lange tur fra Lake Pingo til Lake Kavaculak, kun så en anden person. Vi fangede ørreder i floden, og drak det til middag, mens vi undgik den brændende sol under den støttede tømmerflåde. Vi slugte vilde blåbær. Efter at have tilbragt en time i den ormedrivende vind på bjergsiden, så vi en grizzlybjørn og dens unger, uvidende om vores eksistens, boltre sig i tundraen. Alt dette skyldes, at rensdyrene driver deres unger fra sommerens kælvningsgård, som de har været i tusinder af år. Vi så ikke mange mennesker, men vi vidste, at de var der et eller andet sted, joggede i grupper, nogle få centimeter fra hinanden. men skubber aldrig til hinanden, deres baglår er sande kastanjetter klik Lyden, deres hove klikkede på stenen. Disse gulbrune væsner driver langs deres gamle stier, som røg, der passerer gennem en af ​​vores sidste store ødemarker. Disse parker er vigtige skatte i vores demokrati og betragtes som monumenter for fremtidige generationer af Kongressen og tidligere præsidenter. Nu viser de fremtiden for klimaændringer, som har ramt Arktis på en måde, som aldrig er set før i den tempererede verden. En nat, hvor jeg ikke var i stand til at falde i søvn, gled jeg væk fra min søn, der var ved at døse, og ud af vores telt, ind i midnatssolnedgangens surrealistiske, bløde lys, buede regnbuen sig som en gudgiven bro over floden. I sådan en æra , Jeg kan kun tænke på mine to sønner, og hvordan de og alle vores efterkommere vil møde usikkerheden om jordens overophedning. Jon Waterman er en tidligere nationalpark ranger og forfatter til National Park Atlas of National Geographic. The Times er forpligtet til at udgive forskellige breve til redaktøren. Vi vil gerne høre dine tanker om denne eller nogen af ​​vores artikler. Her er nogle tips. Dette er vores e-mail: letters@nytimes.com.