Hochwertiges Wasserdurchflussregelventil

Herr Waterman ist ein ehemaliger Nationalpark-Ranger und Autor des National Geographic Atlas of National Parks. Der überschwemmte Noatak River befindet sich am abgelegenen Tor des Arktischen Nationalparks im Nordwesten Alaskas und treibt unser Floß flussabwärts und weht im Wind. Der Rentierpfad ist am Hang mit Spinnweben bedeckt, und über dem Tal sammeln sich Kumuluswolken wie reife Früchte . Das Tal ist so weit, dass Sie möglicherweise verwirrt sind, wenn Sie kein Fernglas haben und häufig die Karte konsultieren. Um nicht auf das Flussufer zu stoßen, musste ich mit scharfen Augen auf den turbulenten Fluss starren und das Ruder mit beiden Händen abstützen. Als extreme Regenfälle den Fluss von den Ufern hoben (und unseren Flug mit dem Wasserflugzeug von Bettles, Alaska, um ein Jahr verzögerten). Drei Tage lang wurde jeder mögliche Campingplatz vom Schlamm weggeschwemmt und durchnässt. 36 Jahre sind vergangen, seit ich das letzte Mal als Führer auf dem Noatak-Fluss gedient habe. In diesem Jahr habe ich keine schwebenden Erinnerungen im wildesten Land, das man sich vorstellen kann, genossen, sondern war schockiert darüber, wie der Klimawandel das, was ich einst wusste, grundlegend verändert hat. Mein ganzes Leben lang zog es mich zur spirituellen Erneuerung in die Wildnis, deshalb habe ich Noatak als ultimative Wildnistour ausgewählt, die ich mit meinem 15-jährigen Sohn Alistair und einer anderen Familie teilen möchte. Außerdem versuche ich, den Rekordtemperaturen und dem Wald zu entfliehen Feuerrauch in Colorado. Ich denke, das wird eine coole Folge im Hohen Norden. Zu meiner Überraschung lag die Temperatur an drei aufeinanderfolgenden Tagen bei fast 90 Grad Fahrenheit. Diese Käfer sind überraschend dicht. Wir kamen im August hierher und hofften, dass der Frost, der normalerweise in diesem Monat beginnt, die berüchtigte Mückenwolke töten würde. Aber der Klimawandel hat sich verlängert Der Sommer hat die Kälte verzögert, deshalb brauchen wir Kopfnetze und Insektenschutzmittel. Alistair und ich schwimmen immer wieder im Fluss, um uns abzukühlen. Dies ist eine Aktivität, an die ich auf Dutzenden von Reisen in den kalten Norden nie gedacht habe. Aber in den letzten sechs Jahren hatte Alaska das wärmste Wetter seit Beginn der Aufzeichnungen. Seit meiner ersten Reise entlang dieser Quellen im Jahr 1982 ist die Temperatur in der Arktis um mehrere Grad Fahrenheit gestiegen. Damals zogen wir uns in der ersten Augustwoche für den Winter an. Doch bald darauf begannen Wissenschaftler zu warnen, dass die Arktis Die Erwärmung lag doppelt so hoch wie der globale Durchschnitt. In den darauffolgenden Jahrzehnten wurde dieser Teil Alaskas von ungewöhnlichen Hitzewellen und Waldbränden heimgesucht. Als der Sturm am 5. August zuschlug, sank die Temperatur auf über 50 Grad, und als wir das Arktische Tor verließen und das Noatak-Nationalreservat betraten, ließ der Regen erneut nach. Die legale Wildnis, die sich die beiden Parks teilen, erstreckt sich über 13 Millionen Sie ist die größte uneingeschränkte Landschaft des Landes und beherbergt das größte unveränderte Flusssystem. Doch angesichts der ungewöhnlichen kaskadenartigen Reaktion des Klimawandels scheint der Schutzstatus der Region kein Trost zu sein. Eines davon ist das Auftauen des Permafrosts, der fast ein Viertel der nördlichen Hemisphäre bedeckt. Ich erklärte Alistair, dass die globale Erwärmung den Permafrost aus dem bekannten Gefrierschrank genommen hat. Millionen von Jahren Krustenbewegung, Gletscherabschürfung und Boden Die Ablagerungen haben alte Pflanzengemeinschaften aufgewühlt und in den Boden gedrückt, wodurch sie schnell zu Permafrost gefriert haben, bevor alles verfiel. Seit Beginn der industriellen Revolution enthält der Permafrost mehr Kohlenstoff, als der Mensch freisetzt. Jetzt ist es so, als würde gefrorener Spinat auf die Küchentheke gelegt. Permafrost hat begonnen, sich zu zersetzen und Kohlenstoff und Methan in die Atmosphäre abzugeben – was zu den vom Menschen produzierten Treibhausgasen beiträgt, die die globale Erwärmung verursacht haben. Bei den Tundrawanderungen in den 1980er Jahren blieben meine Füße größtenteils trocken; Diesmal haben wir unsere Stiefel wiederholt durchnässt und sind durch die mit Tränen des Permafrosts getränkte Tundra gelaufen.Der Berg oben hat keinen Schnee.Der Schnee am Tor des Nordpols ist das ganze Jahr über fast verschwunden.Laut einer Studie des 34. Platzes Von den vielen Kilometern weißen Schnees, die 1985 zu sehen waren, waren im Jahr 2017 nur noch 4 Quadratmeilen übrig. Als auf Noatak die Steine ​​fielen und der Sand in den Fluss strömte, mussten wir mit unseren Flößen um das aufgetaute Ufer herumfahren. Unsere Trinkwasserfilter wurden immer wieder beschädigt mit Schuppensediment verstopft. Eine kürzlich durchgeführte Studie an kleineren Flüssen und Bächen in der Region ergab, dass schmelzender Permafrost das Wasser abkühlt, was nach Ansicht von Biologen die Fortpflanzung der Lachse beeinträchtigen könnte. Dies hat bei abgelegenen flussabwärts gelegenen Gemeinden, deren Lebensunterhalt auf Lachse beruht, langfristige Bedenken hervorgerufen. Als wir einflogen, sahen wir auch eine Pfütze namens Thermokarst, die in die grüne Tundra stürzte. Sie entsteht durch das Schmelzen von Oberflächeneis auf dem schmelzenden Permafrost. Auch Seen überschwemmten das Becken, weil die umgebenden Tundrawände wie Butter schmolzen. Als das Klima für sie besser geeignet wurde, zogen verholzende Sträucher auch in der Tundra und in niedrigen Grasgebieten nach Norden. Die Sträucher wiederum übertragen mehr Sonnenwärme durch den Schnee und den Boden an den Permafrost. 1982 fand ich ein Nest, das von einer Wolfsfamilie bewohnt wurde am hohen Ufer des Noatak, umgeben von kniehohen Zwergbirken und Gras. Heute sind die meisten Flussufer mit mannshohen Weidenbäumen bedeckt. Da Pflanzen den größten Teil der Energieversorgung und des Lebensraums für Wildtiere darstellen, verändert diese „arktische Begrünung“ das gesamte Ökosystem. Angezogen von diesen verholzenden Sträuchern ziehen Elche, Biber und Schneeschuhhasen nun nach Norden und sorgen für weitere Veränderungen. Sträucher reduzieren auch Flechten Deckung, die ein wesentliches Nahrungsmittel für die mehr als 250.000 Rentiere ist, die das Gebiet durchqueren, von denen einige 2.700 Meilen von und zum Kalbegebiet zurücklegen. Obwohl wir alle Veränderungen gesehen haben, sind wir immer noch berauscht von einer so abgelegenen und unberührten Wildnis, dass wir während der 90 Meilen langen, sechstägigen Reise vom Pingo-See zum Kavaculak-See nur eine andere Person gesehen haben. Wir haben Forellen im Fluss gefangen und Dann tranken wir es zum Abendessen und mieden dabei die sengende Sonne unter dem Floß. Wir verschlangen wilde Blaubeeren. Nachdem wir eine Stunde im wurmtreibenden Wind am Hang verbracht hatten, beobachteten wir einen Grizzlybären und seine Jungen, die sich unserer Existenz nicht bewusst waren und herumtollten in der Tundra. Das alles liegt daran, dass die Rentiere ihre Jungen vom Sommerkalbhof hüten, wie sie es schon seit Tausenden von Jahren tun. Wir haben nicht viele Menschen gesehen, aber wir wussten, dass sie irgendwo da waren und in Gruppen joggten, ein paar Zentimeter voneinander entfernt. Aber sie schubsen sich nie gegenseitig, ihre hinteren Oberschenkelmuskeln sind wahre Kastagnetten. Klicken. Das Geräusch, ihre Hufe klickten auf dem Stein. Diese gelbbraunen Kreaturen treiben auf ihren alten Pfaden wie Rauch durch eines unserer letzten großen Ödländer. Diese Parks sind wichtige Schätze unserer Demokratie und werden vom Kongress und früheren Präsidenten als Denkmäler für künftige Generationen angesehen. Jetzt zeigen sie die Zukunft des Klimawandels, der die Arktis auf eine Weise getroffen hat, die es in der gemäßigten Welt noch nie zuvor gegeben hat. Eines Nachts konnte ich nicht einschlafen, ich schlüpfte von meinem Sohn weg, der eindöste, und aus unserem Zelt heraus, in das surreale sanfte Licht des Mitternachtssonnenuntergangs, krümmte sich der Regenbogen wie eine gottgegebene Brücke über den Fluss. In einer solchen Zeit Ich kann nur an meine beiden Söhne denken und wie sie und alle unsere Nachkommen mit der Ungewissheit der Überhitzung der Erde zurechtkommen werden. Jon Waterman ist ein ehemaliger Nationalpark-Ranger und Autor des Nationalpark-Atlas von National Geographic. Die Times ist bestrebt, verschiedene Briefe an den Herausgeber zu veröffentlichen. Wir möchten Ihre Meinung zu diesem oder einem unserer Artikel hören. Hier sind einige Tipps. Dies ist unsere E-Mail: Letters@nytimes.com.