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Waterman es un ex guardaparque nacional y autor del Atlas de parques nacionales de National Geographic. El río Noatak inundado se encuentra en la puerta remota del Parque Nacional Ártico en el noroeste de Alaska, empujando nuestra balsa río abajo y soplando con el viento. El sendero de los renos está cubierto de telarañas en la ladera y los cúmulos se acumulan sobre el valle como frutas maduras. . El valle es tan ancho que puede sentirse confundido si no tiene binoculares y consulta frecuente de mapas. Para evitar golpear la orilla del río, tuve que mirar el río turbulento con ojos penetrantes y sostener el remo con ambas manos. A medida que las lluvias extremas alejaron el río de las orillas (y retrasaron nuestro vuelo en hidroavión desde Bettles, Alaska por tres días), todos los posibles lugares para acampar fueron arrastrados por el lodo y empapados. Han pasado 36 años desde la última vez que trabajé como guía en el río Noatak. Este año, no disfruté de recuerdos flotantes en el país más salvaje imaginable, pero me sorprendió cómo el cambio climático ha cambiado fundamentalmente lo que una vez conocí. Toda mi vida me he sentido atraído por la naturaleza para renovarme espiritualmente, así que elegí Noatak como el mejor recorrido por la naturaleza para compartir con mi hijo Alistair, de 15 años, y otra familia. También estoy tratando de escapar de las temperaturas récord y de los bosques. Humo de incendio en Colorado. Creo que este será un episodio genial en el Extremo Norte. Para mi sorpresa, la temperatura estuvo cerca de los 90 grados Fahrenheit durante tres días consecutivos. Estos insectos son sorprendentemente gruesos. Vinimos aquí en agosto, con la esperanza de que las heladas que normalmente comienzan ese mes mataran a la infame nube de mosquitos. Pero el cambio climático se ha prolongado. el verano y retrasaron el frío, por lo que necesitamos mosquiteros y repelentes de insectos. Alistair y yo nadamos repetidamente en el río para refrescarnos. Esta es una actividad que nunca había considerado durante docenas de viajes al frío norte. Pero en los últimos seis años, Alaska ha tenido el clima más cálido jamás registrado. Desde mi primer viaje a estas fuentes en 1982, la temperatura del Ártico ha aumentado varios grados Fahrenheit. En aquella época, nos vestíamos para el invierno en la primera semana de agosto. Sin embargo, poco después, los científicos empezaron a advertir que el Ártico se estaba calentando al doble del promedio global. En las décadas posteriores, esta parte de Alaska se ha visto afectada por olas de calor e incendios forestales inusuales. Cuando llegó la tormenta el 5 de agosto, la temperatura bajó a más de 50 grados, y cuando salimos de la Puerta del Ártico y entramos en la Reserva Nacional de Noatak, la lluvia volvió a caer. El espacio natural legal compartido entre los dos parques se extiende por más de 13 millones acres, lo que lo convierte en el paisaje sin restricciones más grande del país y alberga el sistema fluvial inalterado más grande. Pero dada la inusual respuesta en cascada del cambio climático, el estado protegido de la región no parece ofrecer ningún consuelo. Uno de ellos es el deshielo del permafrost, que cubre casi una cuarta parte del hemisferio norte. Le expliqué a Alistair que el calentamiento global ha sacado el permafrost del conocido congelador. Millones de años de movimiento de la corteza terrestre, raspado de glaciares y suelo Las deposiciones han agitado y empujado a antiguas comunidades de plantas hacia el suelo, congelándolas rápidamente hasta convertirlas en permafrost antes de que todo se descompusiera. Desde el comienzo de la revolución industrial, el permafrost ha contenido más carbono del que han liberado los humanos. Ahora, es como si se colocaran espinacas congeladas en la encimera de la cocina. El permafrost ha comenzado a descomponerse y emitir carbono y metano a la atmósfera, sumándose a los gases de efecto invernadero producidos por los humanos que han causado el calentamiento global. Durante las caminatas por la tundra en la década de 1980, mis pies permanecían prácticamente secos; esta vez, empapamos repetidamente nuestras botas y caminamos por la tundra empapada de lágrimas de permafrost. La montaña de arriba no tiene nieve. La nieve en la puerta del Polo Norte casi desapareció durante todo el año. Según un estudio, de la plaza 34 kilómetros de nieve blanca que se vio en 1985, en 2017 solo quedaban 4 millas cuadradas. En Noatak, cuando las piedras cayeron y la arena se vertió en el río, tuvimos que conducir nuestras balsas alrededor de la orilla descongelada. Nuestros filtros de agua potable son repetidamente obstruido con sedimentos derramados. Un estudio reciente de ríos y arroyos más pequeños en el área encontró que el derretimiento del permafrost está enfriando las aguas, lo que según los biólogos puede dañar la reproducción del salmón. Esto ha causado preocupaciones a largo plazo en las comunidades remotas río abajo que dependen del salmón para su sustento. Durante el vuelo vimos también un charco llamado termokarst que se precipitaba hacia la verde tundra. Se deben al derretimiento del hielo superficial sobre el permafrost derretido. También surgieron lagos de la cuenca, porque las paredes de la tundra circundante se derritieron como mantequilla. A medida que el clima se volvió más adecuado para ellos, los arbustos leñosos también se desplazaron hacia el norte en la tundra y las zonas bajas de pasto. Los arbustos, a su vez, transfieren más calor solar a través de la nieve y el suelo al permafrost. En 1982, encontré un nido ocupado por una familia de lobos. en la orilla alta del Noatak, rodeado de abedules enanos y hierba que les llegan hasta las rodillas. Hoy en día, la mayoría de las orillas del río están cubiertas de sauces que les llegan hasta la cabeza. Debido a que las plantas proporcionan la mayor parte del suministro de energía y el hábitat para los animales salvajes, este "enverdecimiento ártico" está cambiando todo el ecosistema. Atraídos por estos arbustos leñosos, los alces, castores y liebres con raquetas de nieve ahora se están desplazando hacia el norte y provocando nuevos cambios. Los arbustos también reducen los líquenes cubierta, que es un alimento esencial para los más de 250.000 renos que atraviesan la zona, algunos de los cuales viajan 2.700 millas hacia y desde la zona de parto. Aunque hemos visto todos los cambios, todavía estamos intoxicados en una naturaleza tan remota e inexplorada que durante el viaje de seis días y 90 millas desde el lago Pingo al lago Kavaculak, solo vimos a otra persona. Pescamos truchas en el río y luego lo bebimos para cenar mientras evitamos el sol abrasador bajo la balsa sostenida. Engullimos arándanos silvestres. Después de pasar una hora en el viento que ahuyentaba los gusanos en la ladera, observamos a un oso grizzly y sus cachorros, sin darse cuenta de nuestra existencia, retozando. en la tundra. Todo esto se debe a que los renos pastorean a sus cachorros desde el patio de partos de verano como lo han hecho durante miles de años. No vimos mucha gente, pero sabíamos que estaban allí, en algún lugar, trotando en grupos, a unos pocos centímetros de distancia. pero sin empujarse nunca, sus isquiotibiales son auténticos castañuelas, chasquean El sonido, sus cascos chocan contra la piedra. Estas criaturas leonadas vagan por sus antiguos senderos, como humo, atravesando uno de nuestros últimos grandes páramos. Estos parques son tesoros importantes de nuestra democracia y el Congreso y los presidentes anteriores los consideran monumentos para las generaciones futuras. Ahora muestran el futuro del cambio climático, que ha afectado al Ártico de una manera nunca antes vista en el mundo templado. Una noche, sin poder conciliar el sueño, me escabullí de mi hijo, que estaba durmiendo, y salí de nuestra tienda hacia la luz suave y surrealista del atardecer de medianoche, el arco iris se curvaba como un puente dado por Dios sobre el río. En una época así , Sólo puedo pensar en mis dos hijos y en cómo ellos y todos nuestros descendientes enfrentarán la incertidumbre del sobrecalentamiento de la Tierra. Jon Waterman es un ex guardaparque nacional y autor del Atlas de parques nacionales de National Geographic. El Times se compromete a publicar varias cartas al editor. Queremos escuchar su opinión sobre este o cualquiera de nuestros artículos. Aquí hay algunos consejos. Este es nuestro correo electrónico: cards@nytimes.com.