vanne de contrôle du débit d'eau de haute qualité

M. Waterman est un ancien garde forestier du parc national et l'auteur de l'Atlas des parcs nationaux du National Geographic. La rivière Noatak en crue est située à l'entrée isolée du parc national de l'Arctique, dans le nord-ouest de l'Alaska, poussant notre radeau vers l'aval et soufflant au gré du vent. Le sentier des rennes est couvert de toiles d'araignées à flanc de colline et des cumulus se rassemblent au-dessus de la vallée comme des fruits mûrs. . La vallée est si large que vous pourriez vous sentir confus si vous n'avez pas de jumelles et ne consultez pas fréquemment les cartes. Afin d'éviter de heurter la berge de la rivière, j'ai dû regarder la rivière turbulente avec des yeux perçants et soutenir la rame avec les deux mains. Alors que des pluies extrêmes soulevaient la rivière des berges (et retardaient notre vol en hydravion depuis Bettles, en Alaska) pour trois jours), chaque camping potentiel a été emporté par le limon et détrempé. 36 ans se sont écoulés depuis ma dernière mission de guide sur la rivière Noatak. Cette année, je n'ai pas apprécié mes souvenirs flottants dans le pays le plus sauvage imaginable, mais j'ai été choqué par la façon dont le changement climatique a fondamentalement changé ce que je connaissais autrefois. J'ai été attiré par la nature toute ma vie pour un renouveau spirituel, j'ai donc choisi Noatak comme circuit ultime en pleine nature à partager avec mon fils Alistair, 15 ans, et une autre famille. J'essaie également d'échapper aux températures record et à la forêt. fumée d'incendie dans le Colorado. Je pense que ce sera un épisode sympa dans le Grand Nord. À ma grande surprise, la température a frôlé les 90 degrés Fahrenheit pendant trois jours consécutifs. Ces insectes sont étonnamment épais. Nous sommes venus ici en août, en espérant que le gel qui commence habituellement ce mois-là tuerait le fameux nuage de moustiques. Mais le changement climatique s'est prolongé. l'été et a retardé le froid, nous avons donc besoin de moustiquaires et d'insectifuges. Alistair et moi nageons à plusieurs reprises dans la rivière pour nous rafraîchir. C'est une activité à laquelle je n'avais jamais pensé lors de dizaines de voyages dans le nord froid. Mais au cours des six dernières années, l'Alaska a connu le temps le plus chaud jamais enregistré. Depuis mon premier voyage le long de ces sources en 1982, la température de l'Arctique a augmenté de plusieurs degrés Fahrenheit. À cette époque, nous nous habillions pour l'hiver la première semaine d'août. Cependant, peu de temps après, les scientifiques ont commencé à avertir que l'Arctique Le réchauffement climatique était deux fois supérieur à la moyenne mondiale. Au cours des décennies qui ont suivi, cette partie de l’Alaska a été frappée par des vagues de chaleur et des incendies de forêt inhabituels. Lorsque la tempête a frappé le 5 août, la température est tombée à plus de 50 degrés, et lorsque nous avons quitté l'Arctic Gate et sommes entrés dans la réserve nationale de Noatak, la pluie est tombée à nouveau. La nature sauvage légale partagée entre les deux parcs s'étend sur plus de 13 millions d'hectares. acres, ce qui en fait le plus grand paysage sauvage du pays, abritant le plus grand système fluvial intact. Mais étant donné la réponse en cascade inhabituelle du changement climatique, le statut protégé de la région ne semble pas apporter de réconfort. L’un d’eux est le dégel du pergélisol, qui couvre près d’un quart de l’hémisphère nord. J’ai expliqué à Alistair que le réchauffement climatique a sorti le pergélisol du fameux congélateur. Des millions d’années de mouvement de la croûte terrestre, de grattage des glaciers et de dégradation du sol. les dépôts ont remué et poussé d’anciennes communautés végétales dans le sol, les gelant rapidement dans le pergélisol avant que tout ne se décompose. Depuis le début de la révolution industrielle, le pergélisol contient plus de carbone que les humains n’en ont libéré. Aujourd'hui, c'est comme si des épinards congelés étaient placés sur le comptoir de la cuisine. Le pergélisol a commencé à se décomposer et à émettre du carbone et du méthane dans l'atmosphère, s'ajoutant aux gaz à effet de serre produits par l'homme et responsables du réchauffement climatique. Lors des randonnées dans la toundra dans les années 1980, mes pieds restaient pour la plupart secs ; cette fois, nous avons trempé nos bottes à plusieurs reprises et avons marché à travers la toundra trempée de larmes de pergélisol. La montagne au-dessus n'a pas de neige. La neige à la porte du pôle Nord a presque disparu tout au long de l'année. Selon une étude, du 34 carré kilomètres de neige blanche observée en 1985, il ne restait plus que 4 milles carrés en 2017. À Noatak, alors que les pierres tombaient et que le sable se déversait dans la rivière, nous avons dû conduire nos radeaux autour de la berge dégelée. Nos filtres à eau potable sont à plusieurs reprises obstrué par des sédiments versés. Une étude récente sur les petites rivières et ruisseaux de la région a révélé que la fonte du pergélisol refroidit les eaux, ce qui, selon les biologistes, pourrait nuire à la reproduction du saumon. Cela a suscité des inquiétudes à long terme pour les communautés isolées en aval qui dépendent du saumon pour leur subsistance. En arrivant, nous avons également vu une flaque d'eau appelée thermokarst se précipiter dans la toundra verdoyante. Elles sont causées par la fonte de la glace de surface sur le pergélisol en fonte. Des lacs ont également inondé le bassin, car les parois de la toundra environnante ont fondu comme du beurre. À mesure que le climat leur était devenu plus favorable, les arbustes ligneux se sont également déplacés vers le nord dans la toundra et les zones d'herbes basses. Les buissons transfèrent à leur tour davantage de chaleur solaire à travers la neige et le sol vers le pergélisol. En 1982, j'ai trouvé un nid occupé par une famille de loups. sur la haute rive de Noatak, entourée de bouleaux nains et d'herbe jusqu'aux genoux. Aujourd'hui, la plupart des berges de la rivière sont couvertes de saules atteignant la hauteur de la tête. Parce que les plantes fournissent la majeure partie de l'énergie et de l'habitat aux animaux sauvages, ce « verdissement de l'Arctique » modifie l'ensemble de l'écosystème. Attirés par ces arbustes ligneux, les élans, les castors et les lièvres d'Amérique se déplacent maintenant vers le nord et provoquent d'autres changements. Les arbustes réduisent également le lichen. couverture, qui est un aliment essentiel pour les plus de 250 000 rennes qui traversent la région, dont certains parcourent 2 700 milles vers et depuis la zone de mise bas. Même si nous avons vu tous les changements, nous sommes toujours ivres dans une nature sauvage si isolée et si peu fréquentée que pendant le voyage de six jours de 90 milles du lac Pingo au lac Kavaculak, nous n'avons vu qu'une autre personne. Nous avons attrapé des truites dans la rivière, et puis nous l'avons bu pour le dîner en évitant le soleil brûlant sous le radeau soutenu. Nous avons englouti des myrtilles sauvages. Après avoir passé une heure dans le vent poussant les vers à flanc de colline, nous avons observé un grizzly et ses petits, inconscients de notre existence, gambadant dans la toundra. Tout cela est dû au fait que les éleveurs de rennes élèvent leurs petits depuis l'aire de mise bas d'été comme ils le font depuis des milliers d'années. Nous n'avons pas vu beaucoup de monde, mais nous savions qu'ils étaient là, quelque part, faisant du jogging en groupes, à quelques centimètres les uns des autres, mais ne se poussant jamais, leurs ischio-jambiers sont de véritables castagnettes claquant. Le bruit, leurs sabots claquèrent sur la pierre. Ces créatures fauves dérivent, comme une fumée, sur leurs anciens sentiers, traversant une de nos dernières grandes friches. Ces parcs sont des trésors importants de notre démocratie et sont considérés comme des monuments pour les générations futures par le Congrès et les présidents précédents. Ils montrent désormais l'avenir du changement climatique, qui a frappé l'Arctique d'une manière jamais vue auparavant dans le monde tempéré. Une nuit, incapable de m'endormir, je me suis éloigné de mon fils qui somnolait et suis sorti de notre tente, dans la douce lumière surréaliste du coucher de soleil de minuit, l'arc-en-ciel courbé comme un pont donné par Dieu au-dessus de la rivière. À une telle époque , je ne peux que penser à mes deux fils et à la façon dont eux et tous nos descendants feront face à l'incertitude de la surchauffe de la Terre. Jon Waterman est un ancien garde forestier du parc national et auteur de l'Atlas des parcs nationaux du National Geographic. Le Times s'engage à publier diverses lettres à l'éditeur. Nous souhaitons connaître votre avis sur cet article ou sur l'un de nos articles. Voici quelques conseils. Voici notre e-mail : letter@nytimes.com.