válvula de control de caudal de auga de alta calidade

O Sr. Waterman é un antigo garda de parques nacionais e autor do Atlas de Parques Nacionais de National Geographic. O inundado río Noatak está situado na porta remota do Parque Nacional Ártico, no noroeste de Alasca, empuxando a nosa balsa río abaixo e soprando o vento. O camiño dos renos está cuberto de teas de araña na ladeira e as nubes cúmulos reúnense sobre o val como froitas maduras. . O val é tan amplo que podes sentirte confuso se non tes prismáticos e consultas mapas frecuentemente. Para evitar golpear a beira do río, tiven que mirar para o río turbulento con ollos afiados e apoiar o remo coas dúas mans. A medida que as choivas extremas afastaban o río das beiras (e atrasaron o noso voo en hidroavión desde Bettles, Alaska durante tres días), todos os posibles campamentos foron lavados polo limo e empapados. Pasaron 36 anos desde a última vez que fun como guía no río Noatak. Este ano non me gustaron os recordos flotantes no país máis salvaxe que se poida imaxinar, pero quedei impresionado por como o cambio climático cambiou fundamentalmente o que eu sabía. Toda a miña vida fun atraído polo deserto para a renovación espiritual, polo que escollín Noatak como a excursión definitiva ao deserto para compartir co meu fillo Alistair, de 15 anos, e outra familia. Tamén estou tentando escapar das altas temperaturas e do bosque. fume de lume en Colorado. Creo que este será un episodio xenial no Extremo Norte. Para a miña sorpresa, a temperatura estivo preto dos 90 graos Fahrenheit durante tres días consecutivos. Estes bichos son sorprendentemente grosos. Viñemos aquí en agosto coa esperanza de que a xeada que adoita comezar ese mes mate a infame nube de mosquitos. Pero o cambio climático prolongouse o verán e retrasou o frío, polo que necesitamos redes de cabeza e repelentes de insectos. Alistair e eu nadamos repetidamente no río para refrescarnos. Esta é unha actividade que nunca considerei durante decenas de viaxes ao norte frío. Pero nos últimos seis anos, Alaska tivo o clima máis cálido rexistrado. Desde a miña primeira viaxe por estas fontes en 1982, a temperatura do Ártico aumentou varios graos Fahrenheit. Nese momento, vestímonos para o inverno na primeira semana de agosto. Non obstante, pouco despois, os científicos comezaron a advertir que o Ártico quentábase ao dobre da media mundial. Nas décadas posteriores, esta parte de Alasca foi afectada por ondas de calor e incendios forestais pouco habituais. Cando a tormenta chegou o 5 de agosto, a temperatura baixou a máis de 50 graos, e cando saímos da Porta do Ártico e entramos na Reserva Nacional de Noatak, a choiva volveu caer. A zona salvaxe legal compartida entre os dous parques supera os 13 millóns de liñas. hectáreas, converténdoa na paisaxe sen restricións máis grande do país, abrigando o maior sistema fluvial inalterado. Pero dada a resposta en cascada inusual do cambio climático, o estado protexido da rexión non parece ter ningún confort. Un deles é o desxeo do permafrost, que abarca case unha cuarta parte do hemisferio norte. Expliqueille a Alistair que o quecemento global sacou o permafrost do coñecido conxelador.Millóns de anos de movemento da codia, raspado dos glaciares e chan. As deposicións axitaron e empuxaron as antigas comunidades vexetais no chan, conxelándoas rapidamente en permafrost antes de que todo se deteriorase. Desde o inicio da revolución industrial, o permafrost contén máis carbono do que liberaron os humanos. Agora, é coma se as espinacas conxeladas se colocasen no mostrador da cociña. O permafrost comezou a descompoñerse e emitir carbono e metano á atmosfera, engadindo aos gases de efecto invernadoiro producidos polos humanos que causaron o quecemento global. Durante as camiñadas na tundra dos anos 80, os meus pés permaneceron na súa maioría secos; esta vez, mollamos as botas varias veces e camiñamos pola tundra empapada de bágoas de permafrost.A montaña de arriba non ten neve.A neve na porta do Polo Norte case desapareceu ao longo do ano.Segundo un estudo, do 34 cadrado millas de neve branca que se viu en 1985, só quedaban 4 millas cadradas en 2017. En Noatak, cando as pedras caían e a area derramaba ao río, tivemos que conducir as nosas balsas polo banco descongelado.Os nosos filtros de auga potable son repetidamente obstruídas con sedimentos. Un estudo recente de ríos e regatos máis pequenos da zona descubriu que o derretimento do permafrost está a arrefriar as augas, o que os biólogos din que pode danar a reprodución do salmón. Isto causou preocupacións a longo prazo para as comunidades remotas augas abaixo que dependen do salmón para a súa subsistencia. Ao voar, tamén vimos un charco chamado termokarst que se precipitaba na tundra verde. Son causados ​​polo derretimento do xeo superficial no permafrost en fusión. Os lagos tamén se inundaron desde a conca, porque as paredes da tundra circundante se derretían como manteiga. A medida que o clima se fixo máis axeitado para eles, os arbustos leñosos tamén se desprazaron cara ao norte nas zonas de tundra e herba baixa. Os arbustos á súa vez transfiren máis calor solar a través da neve e do chan ao permafrost. En 1982 atopei un niño ocupado por unha familia de lobos. na ribeira alta de Noatak, rodeada de bidueiros ananos e herba ata os xeonllos. Hoxe en día, a maioría das ribeiras do río están cubertas de salgueiros de altura. Debido a que as plantas proporcionan a maior parte do abastecemento enerxético e do hábitat dos animais salvaxes, este "verdecemento do Ártico" está a cambiar todo o ecosistema. Atraídos por estes arbustos leñosos, os alces, os castores e as lebres con raquetas de neve agora están movendo cara ao norte e provocando novos cambios. Os arbustos tamén reducen os liques. cuberta, que é un alimento esencial para os máis de 250.000 renos que percorren a zona, algúns dos cales percorren 2.700 quilómetros dende e para a zona de parto. Aínda que vimos todos os cambios, aínda estamos intoxicados nun deserto tan remoto e non transitado que durante a viaxe de seis días e 90 millas desde o lago Pingo ata o lago Kavaculak, só vimos outra persoa. Pegamos troitas no río e despois bebeuna para a cea mentres evitamos o sol abrasador baixo a balsa apoiada. Engulimos arándanos silvestres. Despois de pasar unha hora no lado do outeiro co vento que movía vermes, observamos un oso pardo e os seus cachorros, sen saber a nosa existencia, retozarse. na tundra. Todo isto débese a que os renos pastorean os seus cachorros desde o patio de parto de verán como o foron durante miles de anos. Non vimos moita xente, pero sabiamos que estaban alí, nalgún lugar, trotando en grupos, a poucos centímetros de distancia, pero nunca empurrando uns a outros, os seus isquiotibiais son auténticas castañuelas click O son, os seus cascos chasqueaban na pedra.Estas criaturas leonadas van á deriva polos seus antigos camiños, como fume, pasando por un dos nosos últimos grandes ermo. Estes parques son tesouros importantes da nosa democracia e son considerados como monumentos ás xeracións futuras polo Congreso e os presidentes anteriores. Agora mostran o futuro do cambio climático, que golpeou o Ártico dun xeito que nunca antes se viu no mundo temperado. Unha noite sen poder adormecer, escorregueime do meu fillo que dormía, e saín da nosa tenda de campaña, á luz surrealista e suave do solpor de medianoite, o arco da vella curvábase como unha ponte que deus dába sobre o río. En tal época. , Só podo pensar nos meus dous fillos, e como eles e todos os nosos descendentes se enfrontarán á incerteza do sobrequecemento da terra. Jon Waterman é un antigo garda de parques nacionais e autor do Atlas do Parque Nacional de National Geographic. The Times comprométese a publicar varias cartas ao editor. Queremos escoitar os teus pensamentos sobre este ou calquera dos nosos artigos. Aquí tes algúns consellos. Este é o noso correo electrónico: letters@nytimes.com.