उच्च गुणवत्ता वाले जल प्रवाह नियंत्रण वाल्व

श्री वाटरमैन एक पूर्व राष्ट्रीय उद्यान रेंजर और नेशनल ज्योग्राफिक के एटलस ऑफ़ नेशनल पार्क के लेखक हैं। बाढ़ से घिरी नोआटक नदी उत्तर पश्चिमी अलास्का में आर्कटिक नेशनल पार्क के सुदूर द्वार पर स्थित है, जो हमारे बेड़े को नीचे की ओर धकेलती है और हवा में बहती है। बारहसिंगा का निशान पहाड़ी पर कोबों से ढका हुआ है, और क्यूम्यलस बादल पके फल की तरह घाटी के ऊपर इकट्ठा होते हैं . घाटी इतनी चौड़ी है कि यदि आपके पास दूरबीन नहीं है और बार-बार मानचित्र परामर्श नहीं है तो आप भ्रमित महसूस कर सकते हैं। नदी के तट से टकराने से बचने के लिए, मुझे तेज़ नज़रों से अशांत नदी को देखना पड़ा और दोनों हाथों से चप्पू को ऊपर उठाना पड़ा। क्योंकि अत्यधिक बारिश ने नदी को किनारों से दूर कर दिया था (और बेट्टल्स, अलास्का से हमारी सीप्लेन की उड़ान में देरी हो गई थी) तीन दिन), प्रत्येक संभावित शिविर स्थल गाद से बह गया और भीग गया। 36 साल बीत चुके हैं जब से मैंने आखिरी बार नोआटक नदी पर एक गाइड के रूप में काम किया था। इस साल, मुझे कल्पना से परे जंगली देश में तैरती यादों का आनंद नहीं मिला, लेकिन मैं इस बात से हैरान था कि कैसे जलवायु परिवर्तन ने मूल रूप से मुझे जो कुछ पता था उसे बदल दिया है। मैं अपने पूरे जीवन में आध्यात्मिक नवीनीकरण के लिए जंगल की ओर आकर्षित रहा हूं, इसलिए मैंने अपने 15 वर्षीय बेटे एलिस्टेयर और एक अन्य परिवार के साथ साझा करने के लिए नोआतक को अंतिम जंगल दौरे के रूप में चुना। मैं रिकॉर्ड उच्च तापमान और जंगल से बचने की भी कोशिश कर रहा हूं। कोलोराडो में आग का धुआं. मुझे लगता है कि सुदूर उत्तर में यह एक अच्छा एपिसोड होगा। मुझे आश्चर्य हुआ, तापमान लगातार तीन दिनों तक 90 डिग्री फ़ारेनहाइट के करीब था। ये कीड़े आश्चर्यजनक रूप से घने हैं। हम अगस्त में यहां आए थे, उम्मीद है कि उस महीने आमतौर पर शुरू होने वाली ठंढ कुख्यात मच्छर बादल को मार देगी। लेकिन जलवायु परिवर्तन लंबा हो गया है गर्मी और देर से ठंड, इसलिए हमें हेड नेट और कीट निरोधकों की आवश्यकता है। एलिस्टेयर और मैं ठंडक पाने के लिए बार-बार नदी में तैरते हैं। यह एक ऐसी गतिविधि है जिस पर मैंने ठंडे उत्तर की दर्जनों यात्राओं के दौरान कभी विचार नहीं किया। लेकिन पिछले छह वर्षों में, अलास्का में रिकॉर्ड पर सबसे गर्म मौसम रहा है। 1982 में इन स्रोतों के साथ मेरी पहली यात्रा के बाद से, आर्कटिक का तापमान कई डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ गया है। उस समय, हमने अगस्त के पहले सप्ताह में सर्दियों के लिए तैयारी की थी। हालाँकि, इसके तुरंत बाद, वैज्ञानिकों ने चेतावनी देना शुरू कर दिया कि आर्कटिक वैश्विक औसत से दोगुना तापमान बढ़ रहा था। उसके बाद के दशकों में, अलास्का का यह हिस्सा असामान्य गर्मी की लहरों और जंगल की आग की चपेट में रहा है। जब 5 अगस्त को तूफान आया, तो तापमान 50 डिग्री से अधिक गिर गया, और जब हम आर्कटिक गेट से बाहर निकले और नोआटक नेशनल रिजर्व में प्रवेश किया, तो बारिश फिर से कम हो गई। दोनों पार्कों के बीच साझा कानूनी जंगल 13 मिलियन से अधिक तक फैला हुआ है एकड़, जो इसे देश का सबसे बड़ा अप्रतिबंधित परिदृश्य बनाता है, सबसे बड़ी अपरिवर्तित नदी प्रणाली को आश्रय देता है। लेकिन जलवायु परिवर्तन की असामान्य व्यापक प्रतिक्रिया को देखते हुए, क्षेत्र की संरक्षित स्थिति में कोई आराम नहीं दिखता है। उनमें से एक पर्माफ्रॉस्ट का पिघलना है, जो उत्तरी गोलार्ध के लगभग एक चौथाई हिस्से को कवर करता है। मैंने एलिस्टेयर को समझाया कि ग्लोबल वार्मिंग ने पर्माफ्रॉस्ट को प्रसिद्ध फ्रीजर से बाहर निकाल दिया है। लाखों वर्षों की क्रस्टल हलचल, ग्लेशियर का टूटना और मिट्टी जमाव ने प्राचीन पादप समुदायों को हिलाकर रख दिया है और उन्हें जमीन में धकेल दिया है, जिससे सब कुछ नष्ट होने से पहले ही वे पर्माफ्रॉस्ट में जमा हो गए हैं। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के बाद से, पर्माफ्रॉस्ट में मनुष्यों द्वारा छोड़े गए कार्बन की तुलना में अधिक कार्बन शामिल है। अब, यह ऐसा है जैसे जमी हुई पालक को रसोई के काउंटर पर रखा गया हो। पर्माफ्रॉस्ट ने विघटित होना शुरू कर दिया है और वायुमंडल में कार्बन और मीथेन का उत्सर्जन करना शुरू कर दिया है - जो मनुष्यों द्वारा उत्पादित ग्रीनहाउस गैसों में शामिल है जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनी है। 1980 के दशक में टुंड्रा पदयात्रा के दौरान, मेरे पैर अधिकतर सूखे रहते थे; इस बार, हमने बार-बार अपने जूते भिगोए और पर्माफ्रॉस्ट के आंसुओं से भीगे हुए टुंड्रा में चले। ऊपर के पहाड़ पर बर्फ नहीं है। उत्तरी ध्रुव के द्वार पर बर्फ लगभग पूरे वर्ष गायब हो गई। एक अध्ययन के अनुसार, 34 वर्ग के 1985 में जो मीलों तक सफेद बर्फ देखी गई थी, 2017 तक केवल 4 वर्ग मील ही बची थी। नोआटक पर, जैसे-जैसे पत्थर गिरे और रेत नदी में बहती गई, हमें पिघले हुए किनारे के चारों ओर अपने राफ्ट चलाने पड़े। हमारे पीने के पानी के फिल्टर बार-बार बंद होते हैं शेड तलछट से भरा हुआ है। क्षेत्र में छोटी नदियों और नालों के एक हालिया अध्ययन में पाया गया कि पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने से पानी ठंडा हो रहा है, जिसके बारे में जीवविज्ञानियों का कहना है कि इससे सैल्मन प्रजनन को नुकसान हो सकता है। इससे दूरदराज के डाउनस्ट्रीम समुदायों के लिए दीर्घकालिक चिंताएं पैदा हो गई हैं जो अपनी आजीविका के लिए सैल्मन पर निर्भर हैं। उड़ान भरते समय, हमने थर्मोकार्स्ट नामक एक पोखर को हरे-भरे टुंड्रा में भागते हुए देखा। वे पिघलते पर्माफ्रॉस्ट पर सतह की बर्फ के पिघलने के कारण होते हैं। बेसिन से झीलें भी भर गईं, क्योंकि आसपास की टुंड्रा दीवारें मक्खन की तरह पिघल गईं। जैसे-जैसे जलवायु उनके लिए अधिक उपयुक्त हो गई, लकड़ी की झाड़ियाँ भी टुंड्रा और कम घास वाले क्षेत्रों में उत्तर की ओर बढ़ने लगीं। बदले में झाड़ियाँ बर्फ और जमीन के माध्यम से अधिक सौर ताप को पर्माफ्रॉस्ट में स्थानांतरित करती हैं। 1982 में, मुझे एक भेड़िया परिवार द्वारा कब्जा कर लिया गया एक घोंसला मिला। नोआतक के ऊंचे तट पर, घुटनों तक ऊंचे बौने बर्च पेड़ों और घास से घिरा हुआ। आज, अधिकांश नदी तट सिर तक ऊंचे विलो पेड़ों से ढके हुए हैं। क्योंकि पौधे जंगली जानवरों के लिए अधिकांश ऊर्जा आपूर्ति और आवास प्रदान करते हैं, यह "आर्कटिक हरियाली" पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को बदल रही है। इन जंगली झाड़ियों से आकर्षित होकर, मूस, बीवर और स्नोशू खरगोश अब उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं और और बदलाव ला रहे हैं। झाड़ियाँ लाइकेन को भी कम करती हैं कवर, जो इस क्षेत्र में घूमने वाले 250,000 से अधिक बारहसिंगों के लिए एक आवश्यक भोजन है, जिनमें से कुछ ब्याने वाले क्षेत्र से 2,700 मील की दूरी तय करते हैं। यद्यपि हमने सभी परिवर्तन देखे हैं, फिर भी हम इतने दूर और अज्ञात जंगल में नशे में हैं कि 90 मील की छह दिवसीय यात्रा के दौरान लेक पिंगो से कावाकुलक झील तक, हमने केवल एक और व्यक्ति को देखा। हमने नदी में ट्राउट पकड़ी, और फिर समर्थित बेड़ा के नीचे चिलचिलाती धूप से बचते हुए इसे रात के खाने के लिए पिया। हमने जंगली ब्लूबेरी खायी। पहाड़ी पर कीड़ा-संचालित हवा में एक घंटा बिताने के बाद, हमने एक भूरे भालू और उसके बच्चों को देखा, जो हमारे अस्तित्व से अनजान थे, अठखेलियाँ कर रहे थे टुंड्रा में. यह सब इसलिए है क्योंकि रेनडियर अपने बच्चों को ग्रीष्मकालीन ब्याने वाले स्थान से ऐसे ले आते हैं जैसे वे हजारों वर्षों से करते आ रहे हैं। हमने बहुत से लोगों को नहीं देखा, लेकिन हम जानते थे कि वे वहां थे, कहीं, समूहों में जॉगिंग कर रहे थे, कुछ इंच की दूरी पर, लेकिन कभी भी एक-दूसरे को धक्का नहीं देते, उनकी हैमस्ट्रिंग वास्तविक कैस्टनेट ध्वनि पर क्लिक करती है, उनके खुर पत्थर पर क्लिक करते हैं। ये भूरे रंग के जीव अपने प्राचीन पथों पर धुएं की तरह बहते हैं, हमारे अंतिम महान बंजर भूमि में से एक से गुजरते हुए। ये पार्क हमारे लोकतंत्र के महत्वपूर्ण खजाने हैं और कांग्रेस और पिछले राष्ट्रपतियों द्वारा इन्हें भावी पीढ़ियों के लिए स्मारक माना जाता है। अब वे जलवायु परिवर्तन के भविष्य को दर्शाते हैं, जिसने आर्कटिक को इस तरह से प्रभावित किया है जो समशीतोष्ण दुनिया में पहले कभी नहीं देखा गया है। एक रात मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं अपने बेटे से दूर चला गया जो ऊंघ रहा था, और हमारे तंबू से बाहर, आधी रात के सूर्यास्त की असली नरम रोशनी में, नदी पर भगवान द्वारा दिए गए पुल की तरह घुमावदार इंद्रधनुष। ऐसे युग में , मैं केवल अपने दो बेटों के बारे में सोच सकता हूं, और वे और हमारे सभी वंशज पृथ्वी के अत्यधिक गर्म होने की अनिश्चितता का सामना कैसे करेंगे। जॉन वॉटरमैन एक पूर्व राष्ट्रीय पार्क रेंजर और नेशनल ज्योग्राफिक के नेशनल पार्क एटलस के लेखक हैं। टाइम्स संपादक को विभिन्न पत्र प्रकाशित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम इस या हमारे किसी लेख पर आपके विचार सुनना चाहते हैं। यहां कुछ सुझाव दिए गए हैं। यह हमारा ईमेल है: labels@nytimes.com।