katup pengatur aliran air berkualitas tinggi

Tuan Waterman adalah mantan penjaga taman nasional dan penulis Atlas Taman Nasional National Geographic. Sungai Noatak yang banjir terletak di gerbang terpencil Taman Nasional Arktik di barat laut Alaska, mendorong rakit kami ke hilir dan tertiup angin. Jejak rusa kutub ditutupi sarang laba-laba di lereng bukit, dan awan kumulus berkumpul di atas lembah seperti buah matang . Lembahnya sangat luas sehingga Anda mungkin merasa bingung jika tidak memiliki teropong dan sering berkonsultasi peta. Agar tidak menabrak tepian sungai, saya harus menatap sungai yang bergejolak dengan mata tajam dan menopang dayung dengan kedua tangan. Saat hujan lebat mengangkat sungai menjauh dari tepiannya (dan menunda penerbangan pesawat amfibi kami dari Bettles, Alaska selama tiga hari), setiap calon lokasi perkemahan tersapu lumpur dan direndam. 36 tahun telah berlalu sejak terakhir kali saya menjadi pemandu di Sungai Noatak. Tahun ini, saya tidak menikmati kenangan melayang di negara terliar yang bisa dibayangkan, namun terkejut dengan betapa perubahan iklim telah mengubah secara mendasar apa yang pernah saya ketahui. Saya telah tertarik dengan alam liar sepanjang hidup saya untuk pembaruan spiritual, jadi saya memilih Noatak sebagai tur alam liar terbaik untuk dibagikan dengan putra saya yang berusia 15 tahun, Alistair, dan keluarga lainnya. Saya juga mencoba untuk melepaskan diri dari rekor suhu tinggi dan hutan. asap api di Colorado. Saya pikir ini akan menjadi episode keren di Far North. Yang mengejutkan saya, suhunya mendekati 90 derajat Fahrenheit selama tiga hari berturut-turut. Serangga ini ternyata sangat tebal. Kami datang ke sini pada bulan Agustus, berharap embun beku yang biasanya terjadi pada bulan itu akan membunuh awan nyamuk yang terkenal itu. Namun perubahan iklim telah berkepanjangan. musim panas dan menunda hawa dingin, jadi kita membutuhkan kelambu dan obat nyamuk. Alistair dan saya berulang kali berenang di sungai untuk menenangkan diri. Ini adalah aktivitas yang tidak pernah saya pertimbangkan selama puluhan perjalanan ke wilayah utara yang dingin. Namun dalam enam tahun terakhir, Alaska memiliki rekor cuaca terpanas. Sejak perjalanan pertama saya menyusuri sumber-sumber ini pada tahun 1982, suhu Arktik telah meningkat beberapa derajat Fahrenheit. Saat itu, kami berpakaian untuk musim dingin di minggu pertama bulan Agustus. Namun, tak lama kemudian, para ilmuwan mulai memperingatkan bahwa Arktik mengalami pemanasan dua kali lipat rata-rata global. Dalam beberapa dekade setelahnya, wilayah Alaska ini dilanda gelombang panas dan kebakaran hutan yang tidak biasa. Ketika badai melanda pada tanggal 5 Agustus, suhu turun hingga lebih dari 50 derajat, dan ketika kami keluar dari Gerbang Arktik dan memasuki Cagar Alam Nasional Noatak, hujan turun lagi. Hutan belantara resmi yang dibagi antara kedua taman tersebut membentang lebih dari 13 juta hektar, menjadikannya bentang alam terbesar yang tidak dibatasi di negara ini, melindungi sistem sungai terbesar yang tidak berubah. Namun mengingat respons perubahan iklim yang tidak biasa, status perlindungan di wilayah tersebut tampaknya tidak memberikan kenyamanan. Salah satunya adalah pencairan lapisan es yang menutupi hampir seperempat belahan bumi utara. Saya menjelaskan kepada Alistair bahwa pemanasan global telah menghilangkan lapisan es dari freezer yang terkenal. Pergerakan kerak bumi, pengikisan gletser, dan tanah selama jutaan tahun pengendapan telah menggerakkan dan mendorong komunitas tumbuhan purba ke dalam tanah, dengan cepat membekukannya menjadi lapisan es sebelum semuanya membusuk. Sejak awal revolusi industri, lapisan es mengandung lebih banyak karbon daripada yang dilepaskan manusia. Kini, bayam beku seolah-olah ditaruh di meja dapur. Permafrost sudah mulai membusuk dan mengeluarkan karbon dan metana ke atmosfer sehingga menambah gas rumah kaca yang dihasilkan manusia yang menyebabkan pemanasan global. Selama pendakian tundra pada tahun 1980an, sebagian besar kaki saya tetap kering; kali ini, kami berulang kali merendam sepatu bot kami dan berjalan melewati tundra yang basah oleh air mata lapisan es. Gunung di atasnya tidak memiliki salju. Salju di gerbang Kutub Utara hampir menghilang sepanjang tahun. Menurut sebuah penelitian, dari 34 persegi bermil-mil salju putih yang terlihat pada tahun 1985, hanya tersisa 4 mil persegi pada tahun 2017. Di Noatak, saat batu-batu berjatuhan dan pasir mengalir ke sungai, kami harus mengendarai rakit di sekitar tepian yang mencair. Filter air minum kami berulang kali digunakan tersumbat oleh endapan sedimen. Sebuah studi baru-baru ini terhadap sungai-sungai kecil di wilayah tersebut menemukan bahwa pencairan lapisan es menyebabkan pendinginan air, yang menurut para ahli biologi dapat merusak reproduksi salmon. Hal ini telah menimbulkan kekhawatiran jangka panjang bagi masyarakat terpencil di hilir yang bergantung pada salmon sebagai penghidupan mereka. Saat terbang, kami juga melihat genangan air yang disebut thermokarst mengalir deras ke tundra yang menghijau. Hal ini disebabkan oleh mencairnya permukaan es di lapisan es yang mencair. Danau juga tergenang dari cekungan, karena dinding tundra di sekitarnya meleleh seperti mentega. Ketika iklim menjadi lebih cocok untuk mereka, semak berkayu juga berpindah ke utara di tundra dan daerah berumput rendah. Semak-semak tersebut kemudian memindahkan lebih banyak panas matahari melalui salju dan tanah ke lapisan es. Pada tahun 1982, saya menemukan sarang yang ditempati oleh keluarga serigala di tepi sungai Noatak yang tinggi, dikelilingi oleh pohon birch kerdil setinggi lutut dan rerumputan. Saat ini, sebagian besar tepi sungai ditutupi dengan pohon willow setinggi kepala. Karena tumbuhan menyediakan sebagian besar pasokan energi dan habitat bagi hewan liar, "penghijauan Arktik" ini mengubah seluruh ekosistem. Tertarik oleh semak berkayu ini, rusa besar, berang-berang, dan kelinci sepatu salju kini bergerak ke utara dan menyebabkan perubahan lebih lanjut. Semak juga mengurangi lumut. penutup, yang merupakan makanan penting bagi lebih dari 250.000 rusa kutub yang melintasi kawasan tersebut, beberapa di antaranya melakukan perjalanan sejauh 2.700 mil ke dan dari kawasan melahirkan anak sapi. Meskipun kami telah melihat semua perubahannya, kami masih mabuk di hutan belantara yang terpencil dan belum terjamah sehingga selama perjalanan enam hari sejauh 90 mil dari Danau Pingo ke Danau Kavaculak, kami hanya melihat Orang lain. Kami menangkap ikan trout di sungai, dan lalu meminumnya untuk makan malam sambil menghindari terik matahari di bawah rakit yang ditopang.Kami melahap blueberry liar.Setelah menghabiskan satu jam di tengah angin kencang di lereng bukit, kami menyaksikan beruang grizzly dan anak-anaknya, tidak menyadari keberadaan kami, bermain-main di tundra. Semua ini terjadi karena rusa kutub menggembalakan anak-anaknya dari tempat melahirkan di musim panas seperti yang telah mereka lakukan selama ribuan tahun. Kami tidak melihat banyak orang, namun kami tahu mereka ada di sana, di suatu tempat, jogging dalam kelompok, dengan jarak beberapa inci, tapi tidak pernah saling mendorong, paha belakang mereka benar-benar alat musik klik Bunyinya, kuku mereka berbunyi klik di atas batu. Makhluk kuning kecoklatan ini melayang di sepanjang jalur kuno mereka, seperti asap, melewati salah satu tanah terlantar terakhir kita. Taman-taman ini merupakan kekayaan penting bagi demokrasi kita dan dianggap sebagai monumen bagi generasi masa depan oleh Kongres dan presiden-presiden sebelumnya. Kini taman-taman ini menunjukkan masa depan perubahan iklim, yang telah melanda Kutub Utara dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya di negara beriklim sedang. Suatu malam karena tidak dapat tidur, saya menyelinap pergi dari putra saya yang sedang tertidur, dan keluar dari tenda kami, menuju cahaya lembut matahari terbenam yang nyata di tengah malam, pelangi melengkung seperti jembatan pemberian Tuhan di atas sungai. Di era seperti itu , Saya hanya bisa memikirkan kedua putra saya, dan bagaimana mereka dan seluruh keturunan kami akan menghadapi ketidakpastian bumi yang terlalu panas. Jon Waterman adalah mantan penjaga taman nasional dan penulis Atlas Taman Nasional National Geographic. The Times berkomitmen untuk menerbitkan berbagai surat kepada editor. Kami ingin mendengar pendapat Anda tentang artikel ini atau artikel kami yang mana pun. Berikut beberapa tipnya. Ini email kami: letter@nytimes.com.