valvola di controllo del flusso d'acqua di alta qualità

Il signor Waterman è un ex ranger del parco nazionale e autore dell'Atlante dei parchi nazionali del National Geographic. Il fiume Noatak allagato si trova nella remota porta del Parco Nazionale Artico nel nord-ovest dell'Alaska, spingendo la nostra zattera a valle e soffiando nel vento. Il sentiero delle renne è coperto di ragnatele sul fianco della collina e nubi cumuliformi si raccolgono sopra la valle come frutti maturi . La valle è così ampia che potresti sentirti confuso se non hai un binocolo e una frequente consultazione delle mappe. Per evitare di colpire la riva del fiume, dovevo fissare il fiume turbolento con occhi attenti e sostenere il remo con entrambe le mani. Quando le piogge estreme sollevarono il fiume lontano dalle rive (e ritardarono il nostro volo in idrovolante da Bettles, Alaska, per tre giorni), ogni potenziale accampamento fu spazzato via dal limo e inzuppato. Sono passati 36 anni dall'ultima volta che ho servito come guida sul fiume Noatak. Quest'anno non mi sono piaciuti i ricordi fluttuanti nel paese più selvaggio che si possa immaginare, ma sono rimasto scioccato da come il cambiamento climatico abbia cambiato radicalmente ciò che una volta sapevo. Sono stato attratto dalla natura selvaggia per tutta la mia vita per il rinnovamento spirituale, quindi ho scelto Noatak come tour nella natura selvaggia per eccellenza da condividere con mio figlio Alistair, 15 anni, e un'altra famiglia. Sto anche cercando di sfuggire alle alte temperature record e alla foresta fumo di incendio in Colorado. Penso che questo sarà un episodio interessante nell'estremo nord. Con mia sorpresa, la temperatura è stata vicina ai 90 gradi Fahrenheit per tre giorni consecutivi. Questi insetti sono sorprendentemente fitti. Siamo venuti qui ad agosto, sperando che il gelo che di solito inizia in quel mese uccidesse la famigerata nuvola di zanzare. Ma il cambiamento climatico si è prolungato l'estate e ritarda il freddo, quindi abbiamo bisogno di reti per la testa e repellenti per insetti. Alistair e io nuotiamo ripetutamente nel fiume per rinfrescarci. Questa è un'attività che non avevo mai preso in considerazione durante dozzine di viaggi nel freddo nord. Ma negli ultimi sei anni, l'Alaska ha avuto il clima più caldo mai registrato. Dal mio primo viaggio lungo queste sorgenti nel 1982, la temperatura dell'Artico è aumentata di diversi gradi Fahrenheit. A quel tempo, ci preparavamo per l'inverno nella prima settimana di agosto. Tuttavia, subito dopo, gli scienziati iniziarono ad avvertire che l'Artico si stava riscaldando al doppio della media globale. Nei decenni successivi, questa parte dell’Alaska è stata colpita da insolite ondate di caldo e incendi. Quando la tempesta si è abbattuta il 5 agosto, la temperatura è scesa a più di 50 gradi, e quando siamo usciti dall'Arctic Gate ed siamo entrati nella Riserva Nazionale di Noatak, la pioggia è caduta di nuovo. La zona selvaggia legale condivisa tra i due parchi si estende per oltre 13 milioni di persone. acri, rendendolo il più grande paesaggio senza restrizioni del paese, proteggendo il più grande sistema fluviale inalterato. Ma data l'insolita risposta a cascata del cambiamento climatico, lo status protetto della regione non sembra offrire alcun conforto. Uno di questi è lo scioglimento del permafrost, che copre quasi un quarto dell'emisfero settentrionale. Ho spiegato ad Alistair che il riscaldamento globale ha portato via il permafrost dal famoso congelatore. Milioni di anni di movimento della crosta, raschiamento dei ghiacciai e trasformazione del suolo la deposizione ha smosso e spinto antiche comunità vegetali nel terreno, congelandole rapidamente nel permafrost prima che tutto decadesse. Dall’inizio della rivoluzione industriale, il permafrost ha contenuto più carbonio di quello rilasciato dagli esseri umani. Ora è come se gli spinaci surgelati fossero messi sul bancone della cucina. Il permafrost ha iniziato a decomporsi ed emettere carbonio e metano nell'atmosfera, aggiungendosi ai gas serra prodotti dall'uomo che hanno causato il riscaldamento globale. Durante le escursioni nella tundra negli anni '80, i miei piedi rimanevano per lo più asciutti; questa volta abbiamo inzuppato ripetutamente i nostri stivali e abbiamo camminato attraverso la tundra inzuppata di lacrime di permafrost. La montagna sopra non ha neve. La neve alle porte del Polo Nord è quasi scomparsa durante tutto l'anno. Secondo uno studio, dei 34 quadrati miglia di neve bianca viste nel 1985, ne sono rimaste solo 4 miglia quadrate nel 2017. A Noatak, mentre le pietre cadevano e la sabbia si riversava nel fiume, abbiamo dovuto guidare le nostre zattere attorno alla riva scongelata. I nostri filtri per l'acqua potabile vengono ripetutamente intasato da sedimenti versati. Un recente studio sui fiumi e ruscelli più piccoli della zona ha scoperto che lo scioglimento del permafrost sta raffreddando le acque, cosa che secondo i biologi potrebbe danneggiare la riproduzione del salmone. Ciò ha causato preoccupazioni a lungo termine per le remote comunità a valle che fanno affidamento sul salmone per il loro sostentamento. Durante il volo, abbiamo anche visto una pozzanghera chiamata termocarso che si riversava nella tundra verdeggiante. Sono causate dallo scioglimento del ghiaccio superficiale sul permafrost che si scioglie. Anche i laghi si sono allagati dal bacino, perché le pareti circostanti della tundra si sono sciolte come burro. Man mano che il clima diventava più adatto a loro, anche gli arbusti legnosi si spostarono verso nord nella tundra e nelle aree erbose basse. I cespugli a loro volta trasferiscono più calore solare attraverso la neve e il terreno al permafrost. Nel 1982, ho trovato un nido occupato da una famiglia di lupi sulla sponda alta del Noatak, circondato da betulle nane alte fino al ginocchio e da erba. Oggi, la maggior parte delle sponde del fiume sono ricoperte di salici alti fino alla testa. Poiché le piante forniscono la maggior parte dell'approvvigionamento energetico e dell'habitat per gli animali selvatici, questo "rinverdimento artico" sta cambiando l'intero ecosistema. Attratti da questi arbusti legnosi, alci, castori e lepri scarpa da neve si stanno ora spostando verso nord e causando ulteriori cambiamenti. Gli arbusti riducono anche i licheni copertura, che è un alimento essenziale per le oltre 250.000 renne che attraversano la zona, alcune delle quali percorrono 2.700 miglia da e verso la zona del parto. Anche se abbiamo visto tutti i cambiamenti, siamo ancora inebriati da una natura selvaggia così remota e inesplorata che durante il viaggio di 90 miglia e sei giorni dal lago Pingo al lago Kavaculak, abbiamo visto solo un'altra persona. Abbiamo catturato trote nel fiume e poi lo bevemmo per cena evitando il sole cocente sotto la zattera sostenuta. Abbiamo divorato mirtilli selvatici. Dopo aver trascorso un'ora sotto il vento tarchiato sul fianco della collina, abbiamo osservato un orso grizzly e i suoi cuccioli, ignari della nostra esistenza, divertirsi nella tundra. Tutto questo perché le renne portano con sé i loro cuccioli dal cortile estivo per il parto, come fanno da migliaia di anni. Non abbiamo visto molte persone, ma sapevamo che erano lì, da qualche parte, a fare jogging in gruppi, a pochi centimetri di distanza, ma senza mai spingersi l'un l'altro, i loro muscoli posteriori della coscia sono vere e proprie nacchere che fanno clic sul suono, i loro zoccoli ticchettano sulla pietra. Queste creature fulve vanno alla deriva lungo i loro antichi sentieri, come fumo, attraversando una delle nostre ultime grandi terre desolate. Questi parchi sono tesori importanti della nostra democrazia e sono considerati monumenti alle generazioni future dal Congresso e dai presidenti precedenti. Ora mostrano il futuro del cambiamento climatico, che ha colpito l’Artico in un modo mai visto prima nel mondo temperato. Una notte, incapace di addormentarmi, scivolai via da mio figlio che stava sonnecchiando, e fuori dalla nostra tenda, nella surreale luce soffusa del tramonto di mezzanotte, l'arcobaleno si curvò come un ponte donato da Dio sul fiume. , posso solo pensare ai miei due figli e a come loro e tutti i nostri discendenti affronteranno l'incertezza del surriscaldamento della terra. Jon Waterman è un ex ranger del parco nazionale e autore dell'Atlante dei parchi nazionali del National Geographic. Il Times si impegna a pubblicare varie lettere all'editore. Vogliamo sentire la tua opinione su questo o uno qualsiasi dei nostri articoli. Ecco alcuni suggerimenti. Questa è la nostra email: lettere@nytimes.com.