supapă de control al debitului de apă de înaltă calitate

Dl. Waterman este un fost gardian de parc național și autorul Atlasului parcurilor naționale al National Geographic. Râul inundat Noatak este situat în poarta îndepărtată a Parcului Național Arctic din nord-vestul Alaska, împingând pluta noastră în aval și suflând în vânt. Traseul renilor este acoperit cu pânze de păianjen pe versantul dealului, iar norii cumulus se adună deasupra văii ca fructele coapte. . Valea este atât de largă încât s-ar putea să vă simțiți confuz dacă nu aveți binoclu și consultarea frecventă a hărților. Pentru a evita să lovesc malul râului, a trebuit să mă uit la râul turbulent cu ochi ascuțiți și să sprijin vâsla cu ambele mâini. Pe măsură ce ploile extreme au îndepărtat râul de maluri (și au întârziat zborul nostru cu hidroavionul de la Bettles, Alaska, pt. trei zile), fiecare potențial camping a fost spălat de nămol și înmuiat. Au trecut 36 de ani de când am servit ultima dată ca ghid pe râul Noatak. Anul acesta, nu mi-au plăcut amintirile plutitoare în cea mai sălbatică țară imaginabilă, dar am fost șocat de modul în care schimbările climatice au schimbat fundamental ceea ce știam cândva. Toată viața am fost atrasă de sălbăticie pentru reînnoirea spirituală, așa că am ales Noatak ca turul suprem în sălbăticie pe care să-l împărtășesc cu fiul meu de 15 ani, Alistair, și cu o altă familie. De asemenea, încerc să scap de temperaturile record și de pădure. fum de foc în Colorado. Cred că acesta va fi un episod misto în Nordul Îndepărtat. Spre surprinderea mea, temperatura a fost aproape de 90 de grade Fahrenheit timp de trei zile consecutive. Aceste insecte sunt surprinzător de groase. Am venit aici în august, sperând că gerul care începe de obicei în acea lună va ucide norul de țânțari infamul. Dar schimbările climatice s-au prelungit vara și a întârziat frigul, așa că avem nevoie de plase pentru cap și insecticide. Alistair și cu mine înotăm în mod repetat în râu pentru a ne răcori. Aceasta este o activitate pe care nu m-am gândit niciodată în timpul a zeci de călătorii în nordul rece. Dar în ultimii șase ani, Alaska a avut cea mai caldă vreme înregistrată. De la prima mea călătorie de-a lungul acestor surse, în 1982, temperatura arcticii a crescut cu câteva grade Fahrenheit. La acea vreme, ne-am îmbrăcat pentru iarnă în prima săptămână a lunii august. Cu toate acestea, la scurt timp, oamenii de știință au început să avertizeze că Arctica s-a încălzit de două ori mai mult decât media globală. În deceniile de după, această parte a Alaska a fost lovită de valuri de căldură neobișnuite și de incendii de vegetație. Când furtuna a lovit pe 5 august, temperatura a scăzut la peste 50 de grade, iar când am ieșit din Poarta Arctică și am intrat în Rezervația Națională Noatak, ploaia a scăzut din nou. Sălbăticia legală împărțită între cele două parcuri se întinde pe peste 13 milioane. hectare, făcându-l cel mai mare peisaj nerestricționat din țară, adăpostind cel mai mare sistem fluvial nealterat. Dar având în vedere răspunsul neobișnuit în cascadă a schimbărilor climatice, statutul protejat al regiunii nu pare să aibă niciun confort. Una dintre ele este dezghețarea permafrostului, care acoperă aproape un sfert din emisfera nordică. I-am explicat lui Alistair că încălzirea globală a scos permafrostul din binecunoscutul congelator. Milioane de ani de mișcare a crustei, răzuire a ghețarilor și sol. depunerea au agitat și au împins comunități de plante antice în pământ, înghețându-le rapid în permafrost înainte ca totul să se descompună. De la începutul revoluției industriale, permafrostul a conținut mai mult carbon decât eliberat de oameni. Acum, este ca și cum spanac congelat ar fi pus pe blatul din bucătărie. Permafrostul a început să se descompună și să emită carbon și metan în atmosferă, adăugându-se la gazele cu efect de seră produse de oameni care au cauzat încălzirea globală. În timpul excursiilor în tundra din anii 1980, picioarele mele au rămas în mare parte uscate; de data aceasta, ne-am înmuiat în mod repetat bocancii și ne-am plimbat prin tundra înmuiată cu lacrimi de permafrost. Muntele de deasupra nu are zăpadă. Zăpada de la poarta Polului Nord aproape că a dispărut pe tot parcursul anului. Potrivit unui studiu, al pătratului 34. mile de zăpadă albă care a fost văzută în 1985, au mai rămas doar 4 mile pătrate până în 2017. Pe Noatak, când pietrele au căzut și nisipul s-a turnat în râu, a trebuit să ne conducem plutele în jurul malului dezghețat. Filtrele noastre de apă potabilă sunt în mod repetat. înfundat cu sedimente vărsate. Un studiu recent al râurilor și pâraielor mai mici din zonă a constatat că topirea permafrostului răcește apele, despre care biologii spun că poate afecta reproducerea somonului. Acest lucru a cauzat îngrijorări pe termen lung pentru comunitățile îndepărtate din aval, care se bazează pe somon pentru traiul lor. Când am zburat, am văzut și o băltoacă numită termocarst năvălindu-se în tundra înverzită. Acestea sunt cauzate de topirea gheții de suprafață pe permafrostul care se topește. De asemenea, lacurile s-au inundat din bazin, deoarece pereții tundrei din jur s-au topit ca untul. Pe măsură ce clima a devenit mai potrivită pentru ei, arbuștii lemnos s-au mutat, de asemenea, spre nord în zonele de tundra și iarbă joasă. Tufișurile, la rândul lor, transferă mai multă căldură solară prin zăpadă și sol către permafrost. În 1982, am găsit un cuib ocupat de o familie de lupi. pe malul înalt al Noatak, înconjurat de mesteacăni pitici până la genunchi și iarbă. Astăzi, majoritatea malurilor râului sunt acoperite cu salcii înalte până la cap. Deoarece plantele furnizează cea mai mare parte din aprovizionarea cu energie și habitatul animalelor sălbatice, această „înverzire arctică” schimbă întregul ecosistem. acoperire, care este un aliment esențial pentru cei peste 250.000 de reni care traversează zona, dintre care unii parcurg 2.700 de mile către și dinspre zona fătării. Deși am văzut toate schimbările, suntem încă în stare de ebrietate într-o sălbăticie atât de îndepărtată și necălătorită, încât în ​​timpul călătoriei de 90 de mile și de șase zile de la Lacul Pingo la Lacul Kavaculak, am văzut doar o altă persoană. Am prins păstrăv în râu și apoi l-am băut la cină în timp ce evităm soarele arzător sub pluta sprijinită. Am înghițit afine sălbatice. După ce am petrecut o oră în vântul care trăgea viermii pe versantul dealului, am privit un urs grizzly și puii săi, neștiind de existența noastră, zbătându-se. în tundra. Toate acestea se datorează faptului că renii își păstoresc puii din curtea fătărilor de vară așa cum au fost de mii de ani. Nu am văzut mulți oameni, dar știam că sunt acolo, undeva, făcând jogging în grupuri, la câțiva centimetri unul de celălalt, dar niciodată împingându-se unul pe altul, ischiochiobialbirilor sunt adevărate castagnete. Sunetul, copitele lor s-au apăsat pe piatră. Aceste creaturi brune plutesc pe cărările lor străvechi, ca fumul, trecând printr-una dintre ultimele noastre mari pustii. Aceste parcuri sunt comori importante ale democrației noastre și sunt considerate monumente ale generațiilor viitoare de către Congres și președinții anteriori. Acum ele arată viitorul schimbărilor climatice, care a lovit Arctica într-un mod care nu a mai fost văzut până acum în lumea temperată. Într-o noapte, nemaiputând adorm, m-am strecurat de lângă fiul meu care moțea și din cortul nostru, în lumina blândă suprarealistă a apusului de la miezul nopții, curcubeul s-a curbat ca un pod dat de Dumnezeu peste râu. Într-o astfel de eră , mă pot gândi doar la cei doi fii ai mei și la modul în care ei și toți descendenții noștri se vor confrunta cu incertitudinea supraîncălzirii pământului. Jon Waterman este un fost gardian de parc național și autor al Atlasului Parcului Național al National Geographic. The Times se angajează să publice diverse scrisori către editor. Dorim să auzim părerile dumneavoastră despre acest articol sau despre oricare dintre articolele noastre. Iată câteva sfaturi. Acesta este e-mailul nostru: letters@nytimes.com.