van điều khiển lưu lượng nước chất lượng cao

Ông Waterman là cựu nhân viên kiểm lâm công viên quốc gia và là tác giả cuốn Atlas các công viên quốc gia của National Geographic. Dòng sông Noatak ngập nước nằm ở cửa ngõ hẻo lánh của Công viên Quốc gia Bắc Cực ở phía tây bắc Alaska, đẩy bè của chúng tôi xuôi dòng và cuốn theo gió. Đường mòn tuần lộc phủ đầy mạng nhện trên sườn đồi và những đám mây tích tụ phía trên thung lũng như trái chín . Thung lũng rộng đến mức bạn có thể cảm thấy bối rối nếu không có ống nhòm và tư vấn bản đồ thường xuyên. Để tránh va vào bờ sông, tôi phải nhìn chằm chằm vào dòng sông hỗn loạn với đôi mắt sắc bén và chống mái chèo bằng cả hai tay. Khi những cơn mưa lớn đã cuốn dòng sông ra xa bờ (và khiến chuyến bay thủy phi cơ của chúng tôi từ Bettles, Alaska bị trì hoãn trong ba ngày), mọi khu cắm trại tiềm năng đều bị phù sa cuốn trôi và ướt sũng. 36 năm đã trôi qua kể từ lần cuối tôi làm hướng dẫn viên trên sông Noatak. Năm nay, tôi không tận hưởng những ký ức bồng bềnh ở đất nước hoang dã nhất có thể tưởng tượng được, nhưng bị sốc trước sự biến đổi khí hậu đã thay đổi căn bản những gì tôi từng biết. Tôi đã bị thu hút bởi vùng hoang dã suốt đời để đổi mới tinh thần, vì vậy tôi đã chọn Noatak là chuyến du lịch hoang dã cuối cùng để chia sẻ với cậu con trai 15 tuổi Alistair và một gia đình khác. Tôi cũng đang cố gắng thoát khỏi nhiệt độ cao kỷ lục và rừng khói lửa ở Colorado. Tôi nghĩ đây sẽ là một tập phim hay ở Viễn Bắc. Thật ngạc nhiên, nhiệt độ lên tới gần 90 độ F trong ba ngày liên tiếp. Những con bọ này dày đến mức đáng kinh ngạc. Chúng tôi đến đây vào tháng 8, hy vọng rằng đợt sương giá thường bắt đầu vào tháng đó sẽ giết chết đám mây muỗi khét tiếng. Nhưng biến đổi khí hậu đã kéo dài mùa hè và trì hoãn cái lạnh, vì vậy chúng ta cần màn che đầu và thuốc chống côn trùng. Alistair và tôi liên tục bơi dưới sông để hạ nhiệt. Đây là hoạt động tôi chưa bao giờ nghĩ đến trong hàng chục chuyến đi đến miền bắc lạnh giá. Nhưng trong sáu năm qua, Alaska đã có thời tiết ấm áp nhất được ghi nhận. Kể từ chuyến đi đầu tiên của tôi dọc theo những nguồn này vào năm 1982, nhiệt độ của Bắc Cực đã tăng lên vài độ F. Vào thời điểm đó, chúng tôi mặc quần áo mùa đông vào tuần đầu tiên của tháng 8. Tuy nhiên, ngay sau đó, các nhà khoa học bắt đầu cảnh báo rằng Bắc Cực đang nóng lên với tốc độ gấp đôi mức trung bình toàn cầu. Trong những thập kỷ kể từ đó, khu vực này của Alaska đã phải hứng chịu những đợt nắng nóng bất thường và cháy rừng. Khi cơn bão đổ bộ vào ngày 5/8, nhiệt độ giảm xuống hơn 50 độ, khi chúng tôi trôi ra khỏi Cổng Bắc Cực và tiến vào Khu bảo tồn quốc gia Noatak thì mưa lại rơi. Vùng đất hoang dã hợp pháp được chia sẻ giữa hai công viên trải dài hơn 13 triệu USD. mẫu Anh, khiến nơi đây trở thành cảnh quan không bị hạn chế lớn nhất trong cả nước, che chở cho hệ thống sông lớn nhất không bị thay đổi. Nhưng trước phản ứng xếp tầng bất thường của biến đổi khí hậu, tình trạng được bảo vệ của khu vực dường như không có chút thoải mái nào. Một trong số đó là sự tan băng vĩnh cửu, bao phủ gần một phần tư bán cầu bắc. Tôi giải thích với Alistair rằng sự nóng lên toàn cầu đã lấy lớp băng vĩnh cửu ra khỏi tủ đông nổi tiếng. Hàng triệu năm chuyển động của lớp vỏ, sự bào mòn sông băng và đất sự lắng đọng đã khuấy động và đẩy các quần xã thực vật cổ xưa xuống lòng đất, nhanh chóng đóng băng chúng thành lớp băng vĩnh cửu trước khi mọi thứ phân hủy. Kể từ khi bắt đầu cuộc cách mạng công nghiệp, lớp băng vĩnh cửu đã chứa nhiều carbon hơn mức con người thải ra. Bây giờ, việc này giống như thể rau bina đông lạnh được đặt trên quầy bếp. Lớp băng vĩnh cửu đã bắt đầu phân hủy và thải ra carbon và metan vào khí quyển - bổ sung thêm vào khí nhà kính do con người tạo ra và gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu. Trong những chuyến đi bộ đường dài ở vùng lãnh nguyên vào những năm 1980, chân tôi hầu như vẫn khô ráo; Lần này, chúng tôi liên tục ngâm ủng và đi bộ qua vùng lãnh nguyên đẫm nước mắt của lớp băng vĩnh cửu. Ngọn núi phía trên không có tuyết. Tuyết ở cửa Bắc Cực gần như biến mất quanh năm. Theo một nghiên cứu, của quảng trường 34 dặm tuyết trắng được nhìn thấy vào năm 1985, đến năm 2017 chỉ còn lại 4 dặm vuông. Ở Noatak, khi đá rơi và cát đổ xuống sông, chúng tôi phải lái bè quanh bờ sông đã tan băng. Máy lọc nước uống của chúng tôi liên tục được thực hiện bị tắc bởi trầm tích đổ. Một nghiên cứu gần đây về các sông suối nhỏ hơn trong khu vực cho thấy lớp băng vĩnh cửu tan chảy đang làm mát vùng nước, điều mà các nhà sinh vật học cho rằng có thể gây tổn hại đến quá trình sinh sản của cá hồi. Điều này đã gây ra mối lo ngại lâu dài cho các cộng đồng vùng hạ lưu xa xôi sống dựa vào cá hồi để kiếm sống. Khi bay vào, chúng tôi còn nhìn thấy một vũng nước tên là thermokarst đang lao vào vùng lãnh nguyên xanh tươi. Chúng được gây ra bởi sự tan chảy của băng bề mặt trên lớp băng vĩnh cửu đang tan chảy. Các hồ cũng tràn ra từ lưu vực, bởi vì các bức tường vùng lãnh nguyên xung quanh tan chảy như bơ. Khi khí hậu trở nên thích hợp hơn với chúng, các bụi cây thân gỗ cũng di chuyển về phía bắc ở vùng lãnh nguyên và các vùng cỏ thấp. Ngược lại, các bụi cây truyền nhiều nhiệt mặt trời hơn qua tuyết và xuống mặt đất đến lớp băng vĩnh cửu. Năm 1982, tôi tìm thấy một tổ của một gia đình sói trên bờ cao Noatak, được bao quanh bởi những cây bạch dương lùn cao đến đầu gối và cỏ. Ngày nay, hầu hết bờ sông đều được bao phủ bởi những cây liễu cao ngang đầu gối. Bởi vì thực vật cung cấp phần lớn nguồn cung cấp năng lượng và môi trường sống cho động vật hoang dã nên hiện tượng "xanh hóa Bắc Cực" này đang làm thay đổi toàn bộ hệ sinh thái. Bị thu hút bởi các loài cây bụi thân gỗ, nai sừng tấm, hải ly và thỏ tuyết hiện đang di chuyển về phía bắc và gây ra những thay đổi hơn nữa. Cây bụi cũng làm giảm địa y che phủ, đó là một thực phẩm thiết yếu cho hơn 250.000 con tuần lộc đi qua khu vực, một số trong đó di chuyển 2.700 dặm đến và đi từ khu vực đẻ. Mặc dù chúng tôi đã nhìn thấy tất cả những thay đổi, nhưng chúng tôi vẫn say sưa ở vùng hoang dã xa xôi và chưa được khám phá đến mức trong chuyến đi dài 90 dặm, kéo dài sáu ngày từ Hồ Pingo đến Hồ Kavaculak, chúng tôi chỉ nhìn thấy một người khác. Chúng tôi bắt được cá hồi trên sông, và sau đó uống nó vào bữa tối, tránh cái nắng như thiêu đốt dưới chiếc bè được hỗ trợ. Chúng tôi ngấu nghiến quả việt quất dại. Sau khi trải qua một giờ trong gió đuổi sâu trên sườn đồi, chúng tôi nhìn một con gấu xám và đàn con của nó, không biết đến sự tồn tại của chúng tôi, đang vui đùa ở vùng lãnh nguyên. Tất cả điều này là do tuần lộc chăn con từ bãi đẻ mùa hè giống như cách chúng đã làm hàng ngàn năm nay. Chúng tôi không thấy nhiều người, nhưng chúng tôi biết họ ở đó, đâu đó, chạy bộ theo nhóm, cách nhau vài inch, nhưng không bao giờ xô đẩy nhau, gân kheo của chúng thực sự là những chiếc castanet nhấp nháy. Âm thanh, móng guốc của chúng gõ vào đá. Những sinh vật hung hãn này trôi dạt dọc theo những con đường cổ xưa của chúng, như làn khói, đi qua một trong những vùng đất hoang vĩ đại cuối cùng của chúng ta. Những công viên này là kho báu quan trọng của nền dân chủ của chúng ta và được Quốc hội và các tổng thống tiền nhiệm coi là tượng đài cho các thế hệ tương lai. Giờ đây, chúng cho thấy tương lai của biến đổi khí hậu, vốn đã tấn công Bắc Cực theo cách chưa từng thấy trước đây ở thế giới ôn đới. Một đêm không ngủ được, tôi rời khỏi đứa con trai đang ngủ gật, ra khỏi lều, bước vào ánh sáng dịu nhẹ siêu thực của hoàng hôn lúc nửa đêm, cầu vồng uốn cong như cây cầu thần thánh bắc qua sông. , Tôi chỉ có thể nghĩ đến hai đứa con trai của mình, chúng và tất cả con cháu của chúng tôi sẽ phải đối mặt như thế nào với tình trạng trái đất quá nóng. Jon Waterman là cựu kiểm lâm viên công viên quốc gia và là tác giả của National Park Atlas of National Geographic. The Times cam kết xuất bản nhiều bức thư khác nhau cho người biên tập. Chúng tôi muốn nghe suy nghĩ của bạn về bài viết này hoặc bất kỳ bài viết nào của chúng tôi. Dưới đây là một số mẹo. Đây là email của chúng tôi: Letters@nytimes.com.