C3 شورلت کوروت 1979: مشخصات، شماره شناسایی خودرو و گزینه های فیس بوک اینستاگرام پینترست

در اواخر دهه 1970، تولید کوروت با سرعت بی‌سابقه‌ای در حال توسعه بود. همانطور که رابرت لوند، مدیر کل شورولت در مارس 1977 گفت: "کارخانه سنت لوئیس باید دو شیفت 9 ساعته در روز و دو شنبه در ماه اضافه کار کند تا تقاضای فروش را برآورده کند. تقاضای فعلی این افزایش بیش از 29 است. درصد نسبت به سال گذشته.” هیچ کس متوجه نشد که پس از محبوبیت نسخه‌های Pace Car و Silver Anniversary در سال 1978، کوروت در آستانه ثبت رکورد تولید دیگری بود، یعنی بیش از 50000 دستگاه کوروت در سال 1979 تولید شد یک رکورد جدید برای اولین بار در تاریخ این خودرو، یعنی قیمت فروش پایه از 10000 دلار گذشت. مانند قبل، مهندسان شورلت به اضافه کردن ویژگی‌های اختیاری قبلی در بسته‌بندی استاندارد ادامه می‌دهند هر سه گزینه را شامل می شود که با هم 910.00 دلار برای مصرف کنندگان هزینه دارد. خودرو. در 7 می 1979، آنها به طور رسمی بخشی از گروه تجهیزات استاندارد شدند و قیمت پایه کوروت به 10220.23 دلار افزایش یافت. تا پایان تولید، با توجه به گزینه های دیگر (به علاوه مارپیچ تورم قوی در قیمت برخی تجهیزات استاندارد)، قیمت پایه خودرو به بالای 12000 دلار افزایش می یابد. اگرچه طراحی کوروت دیفندر که در سال 1978 معرفی شد تا مدل سال 1979 ادامه یافت، برخی (عمدتاً ظریف) بهبودهایی در ظاهر کلی خودرو ایجاد شد. به عنوان مثال، لوگوی "25th Anniversary" با نماد سنتی تر "Cross Logo" جایگزین شد که بیش از 25 سال است که نشان اصلی شورولت کوروت بوده است. علاوه بر این، نوارهای کرومی که پنجره ها و پانل های سقف را پوشانده بودند، پس از سال 1978 با نوارهای تریم مشکی جایگزین شدند. چراغ های جلو هالوژن تنگستن به تدریج در مراحل اولیه مدل سال تولید شد تا دید را بهبود بخشد. پرتو چراغ های هالوژن تنگستن تنها جایگزین واحد نور بالا می شود. سرانجام، برخی از بخش‌های پکیج Pace Car 1978 به گزینه‌هایی برای مدل سال 1979 تبدیل شد. پانل های سقف رنگی (RPO CC1) و اسپویلرهای جلو و عقب (RPO D80) برای مصرف کنندگان در دسترس هستند. اسپویلر عملکردی است و کشش را تا حدود 15 درصد کاهش می دهد و مصرف سوخت را حدود نیم مایل در هر گالن بهبود می بخشد. با این وجود، در سال 1979، فروش کوروت با این گزینه تنها کمتر از 13 درصد از کل فروش آن سال را به خود اختصاص داد. با حرکت به سمت داخل، داخل کمی بیشتر از بیرون تصفیه شده است. بزرگ‌ترین و مهم‌ترین تغییر، سبک جدید صندلی «پشت‌بالا» است که قبلاً در مدل‌های Pace Car Replicas در سال 1978 معرفی شد. همین صندلی‌ها اکنون تجهیزات استاندارد برای مدل سال 1979 هستند. این صندلی در ساختار قاب خود از پلاستیک زیادی استفاده می کند که وزن کلی هر صندلی را حدود دوازده پوند کاهش می دهد. آیا می دانید: کوروت 1979 اولین مدلی بود که رادیو AM/FM را به عنوان تجهیزات استاندارد ارائه کرد. قبل از سال 1979، اگر صاحبان کوروت می خواستند یک رادیو اضافه کنند، یک رادیو سفارش می دادند، اما باید هزینه اضافی برای قیمت پایه پرداخت می کردند. در عین حال، صندلی جدید پشتیبانی جانبی بهتری را برای سرنشینان فراهم می کند. آنها همچنین دارای پشتی صندلی‌های تاشو (بالاتر از اکثر صندلی‌های سنتی) هستند تا دسترسی به فضای ذخیره‌سازی عقب را آسان‌تر کنند. معرفی اینرسی می تواند پشتی صندلی را در هنگام کاهش سرعت ناگهانی محدود کند و نیاز به قفل دستی در این صندلی های تاشو جدید را از بین ببرد. با وجود این، صندلی جدید پشتی صندلی دراز نمی کشد و اکثر خودروها حتی می توانند از این صندلی در ارزان ترین خودروی ژاپنی تولید شده در آن سال استفاده کنند. اگرچه صندلی مورد توجه زیادی قرار گرفته است، اما دیگر تریم داخلی نیز به تغییرات جزئی دیگری نیاز دارد. مسیرهای صندلی راننده و سرنشین برای ارائه مسافت بیشتر به جلو طراحی شده اند. قفل سیلندر احتراق یک پوشش محافظ اضافی برای تقویت آن دریافت می کند که دسترسی به آن را در صورت سرقت خودرو دشوارتر می کند. رادیو AM-FM که قبلا اختیاری بود به تجهیزات استاندارد تبدیل شد و ترکیب آفتاب‌گیر و آینه روشن برای آفتاب‌گیرهای مسافری در سال ۱۹۷۹ به گزینه‌ای برای کوروت تبدیل شد. برخی از مدل‌های تولیدی بعدی در سال ۱۹۷۹ به سرعت‌سنج ۸۵ مایل در ساعت (حداکثر) مجهز شدند به طور رسمی به عنوان تجهیزات استاندارد در کوروت 1980 معرفی شود. این نتیجه مجوزی است که توسط دولت فدرال در سپتامبر 1979 آغاز شد و مجوز تا مارس 1982 ادامه خواهد داشت. از نظر مکانیکی، به دلیل طراحی جدید صدا خفه کن "باز"، هر دو موتور پایه L48 و L82 اختیاری 5 اسب بخار افزایش یافته اند. . علاوه بر این، محدودیت پایین معرفی شده در موتور L82 به موتور L48 اضافه شده است و ورودی هوای دوگانه اسنورکل نیز به موتور پایه اضافه شده است. این 5 اسب بخار بیشتر به موتور اصلی اضافه می کند. توان کل L48 195 اسب بخار و کل خروجی L48 225 اسب بخار است. مجهز به موتور L82. در سایر قسمت های خودرو سرعت کمک فنر استاندارد شده است بنابراین سرعت کمک فنر بدون توجه به نوع گیربکس نصب شده (دستی یا اتوماتیک) یکسان است. در خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک، نسبت درایو نهایی از 3.08:1 به 3.55:1 کاهش یافت. لوله سوخت رسانی مجدداً طراحی شده است تا تغییر سوخت سرب را برای مصرف کنندگان دشوارتر کند. شورلت در سال 1979 در مجموع 53807 کوروت تولید کرد که رکورد بیشترین تعداد کوروت تولید شده در یک سال را در تاریخ 26 ساله این خودرو به نام خود ثبت کرد (این رکورد تا به امروز حفظ شده است!) این ارتفاعی است که کوروت می پذیرد. از قضا جنرال موتورز زمانی متقاعد شده بود که مدل های C3 هرگز نصف فروش نخواهند داشت. در عوض، اگرچه رقبای بیشتری برای جلب توجه مصرف کنندگان رقابت می کنند، اما محبوبیت خودرو قوی تر از همیشه است. ثابت کرده است که برای معشوق خودروهای شخصی پر حاشیه و نمایشگاه ها ضروری است. منتقدان و منتقدان خودرو هنوز در مورد ارزش این خودرو تردید دارند، زیرا قیمت آن به طور پیوسته در حال افزایش است و مواردی مانند مزدا RX-7 (قیمت پایه فقط از 6395 دلار شروع می شود)، Datsun 280ZX (9899.00 دلار) و حتی نسبتاً وجود دارد. خودروهای اسپورت گران قیمت مانند 1979. Porsche 924 ($12,025.00). با این وجود، هیچ کس نمی تواند متقاعد کند که کوروت همچنان یک رقیب چشمگیر خط مستقیم در واردات اروپایی و آسیایی است. آزمایش "مجله جاده و مسیر" به یک کوروت 1979 با موتور L82 اجازه داد 0-60 بار رانندگی کند و فقط سرعت 6.6 ثانیه را ثبت کرد. با ایستادن برای یک چهارم مایل با سرعت 95 مایل در ساعت 15.3 ثانیه، حداکثر سرعت 127 مایل در ساعت است. با وجود این، اکثر منتقدان فکر می کنند که C3 دوباره "دندان گیر" است و شهرت داشتن کوروت همچنان در بین مصرف کنندگان غالب است. با این حال، علاقه مندان جدی به خودرو شروع به این سوال می کنند که چقدر طول می کشد تا شورولت کوروت را به بازار عرضه کند. زمان؟ "نسل بعدی" خودروی اسپرت محبوب. اگرچه پنج سال و نیم طول می کشد تا C4 واقعی شود، اما این حدس و گمان ادامه خواهد داشت، اگرچه مهندسان پشت کوروت همچنان بیکار هستند. همانطور که در چند سال آینده مشاهده خواهد شد، نسل "کوسه" شروع به پایان می کند. کلیه قاب های ساختمانی تمام قد و پلکانی جوشکاری شده با پنج (5) تیر. ریل جانبی و قسمت جعبه تیر متقاطع وسط; قسمت تیرچه جعبه تیرچه جلو. هشت (8) نقطه نصب بدنه شیر. فنر مارپیچ مستقل از نوع SLA، کمک فنر با نصب در مرکز، محور بند انگشتی مفصل کروی. شش رقم آخر کوروت کوپه از 400001 شروع می شود و به 453807 می رسد که مجموعاً 53807 دستگاه کوپه کوروت ساخته شده در سال 1979 را تشکیل می دهد. 5227 کوروت در کانادا فروخته شد. هر شماره شناسایی خودرو (VIN) برای یک خودرو منحصر به فرد است. برای همه ناوچه های 1979، محل شماره شناسایی وسیله نقلیه (VIN) بر روی پلاک متصل به لولای بدنه جلو سمت چپ چاپ شده است. نام تجاری: CHEVROLET مدل: CORVETTE سال مدل: 1979 سازنده: CARDONE INDUSTRIES, INC. تاریخ گزارش سازنده: 7 می 2003 NHTSA شماره شناسه کمپین: 03E032000 NHTSA شماره اقدام: N/A جزء: ترمز خدماتی: CALI واحدهای احتمالی آسیب دیده: 15899 کالیپر ترمز بازسازی شده، شماره قطعه. 18-7019، 18-7020، 16-7019 و 16-7020 از 1 فوریه 2002 تا 25 آوریل 2003 تولید شدند و شورلت کوروت از سال 1965 تا 1982 استفاده شد. این مهر و موم ها برای جلوگیری از نشت مایع بین محفظه کالیپر و پیستون طراحی شده اند. این کالیپرهای ترمز فقط در خودروهای شورولت کوروت از سال 1965 تا 1982 قابل استفاده هستند. این فراخوان شامل جنرال موتورز یا هیچ یک از محصولات آن نمی شود. در این شرایط ممکن است اپراتور خودرو نتواند توقف کند که ممکن است باعث تصادف خودرو شود. CARDONE به مشتریان خود اطلاع می دهد و تمام موجودی فروخته نشده را دوباره خریداری می کند و کل مبلغ را به مشتریان برمی گرداند. انتظار می رود که در ماه می 2003 به مالک اطلاع داده شود. مالک باید وسیله نقلیه خود را در تاریخ سرویس مورد توافق به نمایندگی مجاز ارسال کند و نمی تواند در یک زمان معقول با شماره 3000-912-215 تماس بگیرد. علاوه بر این، مشتریان همچنین می توانند با شماره گیری 1-888-DASH-2-DOT (1-888-327-4236) با خط تلفن ایمنی خودکار اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراه ها تماس بگیرند. نام تجاری: CHEVROLET مدل: CORVETTE سال مدل: 1979 سازنده: HONEYWELL INTERNATIONAL, INC. گزارش سازنده تاریخ: 19 اکتبر 2007 NHTSA CAMPAIGN ID شماره: 07E088000 NHTSA Action Number: 121680 هانیول معین فیلترهای روغن برند مسابقه ای HP4 و HP8 تولید شده از 25 می 2006 تا 14 سپتامبر 2007 به عنوان تجهیزات جایگزین برای خودروهای فوق به فروش می رسد. فیلترهای آسیب دیده به ترتیب با کد تاریخ A61451 توسط A72571 مشخص می شوند. کد تاریخ و شماره قطعه روی محفظه فیلتر نمایش داده می شود. فراخوان روی فیلترهای روغن HP4 و HP8 که تاریخ کدگذاری شده در این محدوده را ندارند، تأثیری نمی گذارد. در دمای بالا و فشار بالا، واشر فیلتر روغن قابل اعتمادتر می شود. Honeywell فیلتر روغن آسیب دیده را به صورت رایگان تعویض می کند. فراخوان در نوامبر 2007 آغاز شد. مالکان می توانند با خدمات مشتری FRAM به شماره 1-800-890-2075 به صورت رایگان تماس بگیرند. مشتریان می توانند برای تماس با خط تلفن ایمنی خودرو اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراه (TTY: 1-800-424-9153) با شماره 1-888-327-4236 تماس بگیرند. یا به HTTP://WWW.SAFERCAR.GOV بروید. علاوه بر موارد ذکر شده در بالا، توصیه می شود موارد زیر را هر 300 مایل یا 2 هفته یکبار بررسی کنید (هر کدام که زودتر رخ دهد): فیلتر هوا را بردارید و دریچه گاز و دریچه گاز را کاملا باز کنید. کابل کنترل از راه دور استارت را وصل کنید و فشار سنج را محکم در درگاه شمع قرار دهید. هر گاه موتور از راه دور از طریق کابل جامپر یا وسایل دیگر روی استارت تکان داده شود، سرب اصلی توزیع کننده باید از قطب منفی روی سیم پیچ جدا شود و سوئیچ احتراق باید در وضعیت "روشن" باشد. در غیر این صورت مدار ارت سوئیچ جرقه زن آسیب می بیند. موتور را با حداقل چهار حرکت فشاری روشن کنید تا بیشترین میزان ممکن را بدست آورید. فشرده سازی هر سیلندر را بررسی و ثبت کنید. اگر قرائت یک یا چند سیلندر کم یا ناهموار است، یک قاشق غذاخوری روغن (از طریق درگاه شمع) در بالای پیستون در سیلندر قرائت پایین تزریق کنید و موتور را چندین بار تکان دهید، سپس نسبت تراکم را دوباره بررسی کنید. اگر فشردگی رخ می دهد اما لزوماً به فشار طبیعی نمی رسد، یک حلقه بپوشید. اگر فشرده سازی بهبود نیابد، دریچه می سوزد، می چسبد یا به درستی آب بندی می شود. اگر دو سیلندر مجاور تراکم کمی از خود نشان دهند، واشر سر سیلندر بین سیلندرها ممکن است نشتی داشته باشد. این نقص ممکن است منجر به خنک کننده موتور و/یا روغن در سیلندر شود. مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد، تنظیمات شرح داده شده برای همه کاربراتورهای مورد استفاده اعمال می شود. تمام تنظیمات زمانی انجام می شود که موتور در دمای کارکرد معمولی باشد. به برچسب آلایندگی روی خودرو مراجعه کنید. موتور را برای تنظیم تنظیم کنید. زمان اشتعال را تنظیم کنید. برای کاربراتور بدون شیر برقی و تهویه مطبوع خاموش است، لطفاً پیچ دور آرام را بچرخانید تا سرعت آرام آرام را روی مشخصات تنظیم کنید. برای کاربراتور با شیر برقی، لطفاً شیر برقی را روشن کنید، کولر گازی را از کمپرسور جدا کنید، کولر گازی را روشن کنید، A/T را در درایور تنظیم کنید، M/T را در حالت خنثی قرار دهید و مارپیچ را تنظیم کنید. پیچ لوله به سرعت RPM مشخص شده است. پیچ های یدکی مخلوط کن از پیش تنظیم شده و در کارخانه بسته شده اند. در طول تعمیر و نگهداری معمولی موتور، پوشش را جدا نکنید. فقط در مورد تعمیرات اساسی کاربراتور، تعویض بدنه دریچه گاز، یا سطح CO در حالت دور بالا بسته به بازرسی، مخلوط دور آرام باید تنظیم شود. به جز موارد زیر، همه تنظیمات مانند بالا هستند: در مدل های مجهز به شیر برقی توقف آرام، پیچ شیر برقی توقف دور آرام را روی 1000 دور در دقیقه تنظیم کنید و سپس پیچ تنظیم مخلوط دور آرام را روی دور مشخص شده تنظیم کنید. پیچ مخلوط کن (مخلوط بدون چربی) را پیچ کنید تا دور موتور 20 دور در دقیقه کاهش یابد، سپس آن را 1/4 دور بچرخانید. سیم شیر برقی توقف دور آرام را جدا کنید (سطح دریچه گاز به پیچ توقف معمولی نزدیک می شود.) پیچ استاپ را برای دور آرام 500 دور در دقیقه تنظیم کنید. تنظیمات پیچ توقف شیر برقی توقف دور آرام یا پیچ مخلوط کن دور آرام را تغییر ندهید. از دریچه گاز J-26701 استفاده کنید. خط کش ابزار را بچرخانید تا نشانگر مخالف صفر شود. هنگامی که دریچه گاز کاملاً بسته شد، آهنربا را به صورت عمودی در بالای دریچه گاز قرار دهید. حباب را بچرخانید تا در مرکز قرار گیرد. مقیاس را بچرخانید تا درجه را در نشانگر مخالف مشخص کنید. دنبال کننده بادامک را روی پله دوم بادامک، در کنار پله بالا قرار دهید. میله سیم پیچ چوک را به سمت بالا فشار دهید تا چوک بسته شود. برای انجام تنظیمات، گیره ها را روی بادامک بیکار سریع خم کنید تا حباب در مرکز قرار گیرد. گیج را بردارید. پس از تنظیم صحیح سرعت آرام آرام، دریچه گاز را کاملا باز کنید و مطمئن شوید که دنباله بادامک دور آرام سریع از مرحله بادامک منحرف شده است. با فشرده شدن کامل کمک فنر، فاصله بین پیستون کمک فنر و اهرم دریچه گاز را 1/16 اینچ تنظیم کنید. فیلتر هوا را بردارید و بررسی کنید که آیا دریچه گاز و میله پیستون آزادتر هستند یا خیر. اهرم دریچه گاز روی اهرم گاز را جدا کنید. دریچه گاز را بسته نگه دارید و موقعیت اهرم را طوری تنظیم کنید که با دریچه گاز تماس پیدا کند تا تنظیم سوپاپ گاز را بررسی کنید. در صورت لزوم، طول میله را می توان با جبران خمش میله تنظیم کرد. خم شدن باید به میله اجازه دهد تا آزادانه و به صورت مربع وارد سوراخ میله دریچه گاز شود. میله را در میله دریچه گاز وصل کنید و فیلتر هوا را نصب کنید. سیستم AIR برای سوزاندن قسمت نسوخته گاز اگزوز به منظور کاهش محتوای هیدروکربن و مونوکسید کربن آن استفاده می شود. این سیستم هوای فشرده را وارد منیفولد اگزوز می‌کند و در آنجا با گاز داغ اگزوز مخلوط می‌شود. گاز اگزوز داغ حاوی ذرات نسوخته است که با اضافه شدن هوا، احتراق کامل می شود. این سیستم شامل: پمپ هوا، شیر دیورتر، شیر یک طرفه، مونتاژ لوله هوا و شیلنگ های اتصال و لوازم جانبی می باشد. کاربراتور و توزیع کننده موتور AIR باید با سیستم استفاده شود و نباید با قطعات مورد استفاده با موتورهایی که سیستم ندارند جایگزین شود. پمپ هوا یک پمپ دو پره است که هوای تازه فیلتر شده را فشرده و به منیفولد اگزوز تزریق می کند. پمپ شامل یک محفظه، یک فیلتر گریز از مرکز، مجموعه ای از پره های چرخش در اطراف خط مرکزی سوراخ پوشش پمپ، یک روتور و یک مهر و موم پره ها است. ابتدا تسمه محرک و قرقره پمپ را بردارید، سپس فیلتر سانتریفیوژ را تعویض کنید. سپس از انبردست برای بیرون کشیدن فیلتر استفاده کنید. برای جلوگیری از ورود زباله به ورودی هوا باید مراقب بود. توجه: فیلتر جدید ممکن است در اولین راه اندازی فریاد بزند. علاوه بر این، هنگام کار بر روی کمپرسور باید مراقب بود، زیرا آلومینیوم استفاده شده بسیار نرم و نازک است. هنگامی که دبی هوا از پمپ هوا با افزایش دور موتور افزایش می یابد، عملکرد پمپ هوا رضایت بخش است. شیلنگ هوا را فقط می توان با شلنگی که مخصوص سیستم AIR طراحی شده است جایگزین کرد، زیرا هر نوع شیلنگ دیگری نمی تواند در برابر دمای بالا مقاومت کند. موتور را روشن کنید و سپس زمان توقف احتراق را بررسی کنید. هنگامی که موتور در حالت دور آرام است، پنجره پیچ تنظیم را بالا آورده و سپس کلید آلن را در سوراخ پیچ تنظیم قرار دهید. پیچ تنظیم را در صورت نیاز بچرخانید تا اعداد 30 درجه به دست آید. دو درجه سایش مجاز است. درپوش دسترسی را به طور کامل ببندید تا از ورود گرد و غبار به داخل دیسپنسر جلوگیری شود. اگر گیج نگهدارنده فشار وجود ندارد، پیچ تنظیم را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا موتور شروع به توقف کند و سپس پیچ را نیم دور در جهت مخالف بچرخانید تا تنظیم کامل شود. به آرامی موتور را تا 1500 دور در دقیقه شتاب دهید و به قرائت فشار نگهدارنده توجه کنید. موتور را به دور آرام برگردانید و خوانش فشار نگهدارنده را ثبت کنید. اگر تغییر محل از مشخصات بیشتر است، لطفاً بررسی کنید که آیا شفت توزیع کننده فرسوده شده است، آیا بوش شافت توزیع کننده فرسوده شده است یا صفحه کلید قطع شده است. درپوش دیسپنسر را بردارید، درپوش را تمیز کنید و ترک، آثار کربن و پایانه های سوخته را بررسی کنید. در صورت لزوم، درب آن را ببندید. روتور را تمیز کنید و آسیب یا خرابی را بررسی کنید. در صورت لزوم روتور را تعویض کنید. سیم های شکننده، روغنی یا آسیب دیده شمع را تعویض کنید. همه سیم‌ها را روی شمع‌های جرقه‌زن درست نصب کنید. قرار دادن صحیح سیم شمع در براکت برای جلوگیری از اشتعال متقاطع مهم است. تمام اتصالات به سیستم جرقه زنی را محکم کنید. سیم های فرسوده، شل یا آسیب دیده را تعویض یا تعمیر کنید. شلنگ پیشروی جرقه دیسپنسر را جدا کرده و دهانه منبع خلاء را مسدود کنید. موتور را روشن کنید و در دور آرام کار کنید. چراغ زمان‌بندی را روی زبانه «Timing» نشانه‌گیری کنید. علائم روی زبانه ها با افزایش دو درجه هستند (ضلع A از "Q" بیشترین تعداد علامت را دارد). "O" به عنوان TDC (مرکز مرگ بالا) مشخص شده است، و تنظیم BTDC در سمت "A" (پیشرو) "O" است. زمان را با شل کردن گیره دیسپنسر و چرخاندن بدنه دیسپنسر در صورت نیاز تنظیم کنید، سپس گیره را سفت کنید و زمان را دوباره بررسی کنید. موتور را خاموش کنید و چراغ زمان بندی را بردارید و سپس شلنگ پیشروی جرقه را دوباره وصل کنید. هر دوشاخه را به طور جداگانه از نظر الکترودهای به شدت فرسوده، سطوح لعاب دار، شکسته یا تاول چینی بررسی کنید و در صورت لزوم دوشاخه ها را تعویض کنید. برای تمیز کردن شمع های قابل تعمیر، از پاک کننده های ساینده مانند سندبلاست استفاده کنید. الکترود مرکزی را صاف کنید. محدوده تولید و گرمایش هر شمع را بررسی کنید. همه دوشاخه ها باید مارک و شماره یکسانی داشته باشند. برای تنظیم فاصله شمع بر روی 0.035 اینچ از یک سنج حسگر گرد استفاده کنید. اگر چنین است، از دستگاه تست شمع برای تست شمع استفاده کنید. قبل از نصب شمع، رزوه سوراخ شمع را بررسی کرده و آن را تمیز کنید. شمع را با یک واشر جدید نصب کنید و آن را با گشتاور مشخص شده سفت کنید. سیم کشی شمع را وصل کنید. هیچ قسمت متحرکی در تقویت کننده پالس احتراق وجود ندارد و شفت توزیع کننده و بوش به طور دائم روغن کاری می شوند، بنابراین نیازی به تعمیر و نگهداری منظم سیستم جرقه زنی پالس الکترومغناطیسی نیست. مکانیسم پیشرانه گریز از مرکز توزیع کننده را با چرخاندن روتور دیسپنسر تا حد امکان در جهت عقربه های ساعت و سپس شل کردن روتور بررسی کنید تا ببینید آیا فنر آن را به موقعیت پسماند خود باز می گرداند یا خیر. اگر روتور به راحتی قابل برگشت نیست، توزیع کننده باید جدا شود و علت خرابی باید اصلاح شود. صفحه کلید مدار متحرک را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا بررسی کنید که آیا کنترل کننده جرقه خلاء می تواند آزادانه کار کند تا ببینید آیا فنر به موقعیت پسماند خود باز می گردد یا خیر. هر گونه استحکام در عملکرد کنترل کننده جرقه بر زمان جرقه زنی تأثیر می گذارد. هرگونه تداخل یا محدودیت نشان داده شده را تصحیح کنید. نقطه توزیع کننده را بررسی کنید و در صورت لزوم تمیز یا تعویض کنید. کنتاکت هایی که عموما خاکستری هستند و فقط زبری یا حفره کمی دارند نیازی به تعویض ندارند. نقاط کثیف باید با استفاده از فایل های نقطه تمیز تمیز شوند. فقط از چند فایل تماس تمیز و دقیق استفاده کنید. سوهان نباید روی فلزات دیگر استفاده شود و همچنین نباید چرب یا کثیف باشد. از سمباده یا کاغذ سنباده برای تمیز کردن نقاط تماس استفاده نکنید، زیرا ذرات باعث فرورفتن و ایجاد قوس و نقاط سوختگی سریع می شوند. سعی نکنید تمام زبری ها را از بین ببرید، و سعی نکنید سطح نوک را صاف کنید. فقط رسوب یا کثیفی پاک می شود. لوب بادامک را با مواد شوینده تمیز کنید و انتهای هسته روغن روان کننده بادامک را بچرخانید (یا 180 درجه در صورت لزوم). نقاط سوخته یا حفره های شدید را جایگزین کنید. اگر با احتراق زودرس یا چاله های شدید مواجه شدید، باید سیستم جرقه زنی و موتور را بررسی کنید تا علت خرابی را مشخص کنید تا خرابی برطرف شود. تا زمانی که وضعیتی که باعث سوزش لکه یا سوراخ شدن آن شده است اصلاح نشود، نقطه جدید نمی تواند خدمات بهتری نسبت به نقطه قدیمی ارائه دهد. تراز نقطه را بررسی کنید و سپس شکاف نقطه تماس تلگراف را روی 0.019 اینچ (نقطه جدید) یا 0.016 اینچ (نقطه قدیمی) تنظیم کنید. در طول تنظیم، بلوک اصطکاک بازوی قطع کننده مدار باید در گوشه محدب باشد. اگر نقطه تماس قبلاً استفاده شده است، قبل از استفاده از سنج حسگر برای تنظیم، نقطه تماس باید با یک فایل نقطه تماس تمیز شود. کشش فنر (فشار تماس) نقطه توزیع کننده را با فنر سنج که روی اهرم شکن قلاب شده است بررسی کنید و کشش 90 درجه را به اهرم شکن اعمال کنید. این نقاط باید بسته شوند (پیرو بادامک بین لوب ها قرار دارد) و زمانی که نقاط از هم جدا می شوند، قرائت می شوند. کشش فنر باید 19-23 اونس باشد. اگر در حد مجاز نیست، آن را تعویض کنید. فشار بیش از حد باعث سایش بیش از حد نوک فشار، بادامک و بلوک لاستیکی می شود. فشار نقطه ضعیف می‌تواند باعث جهش یا صدای پچ‌پیچی شود که می‌تواند منجر به ایجاد قوس و سوختن نقطه شود و باعث خطای جرقه‌زنی در سرعت بالا شود. قسمت بالای باتری باید تمیز نگه داشته شود و نگهدارنده باتری باید به درستی سفت شود. برای اطمینان از تمیز بودن بالای باتری و عاری از لایه اسیدی و کثیفی باید توجه ویژه ای شود. هنگام تمیز کردن باتری، ابتدا آن را با آمونیاک رقیق یا آب سودا بشویید تا اسید موجود خنثی شود و سپس با آب تمیز بشویید. دوشاخه هواکش را محکم نگه دارید تا محلول خنثی کننده وارد باتری نشود. پیچ های فشاری باید به اندازه ای سفت باشند که از تکان خوردن خمیر در نگهدارنده خود جلوگیری کنند، اما باید به اندازه ای سفت شوند که جعبه باتری تحت کشش شدید قرار گیرد. برای اطمینان از تماس خوب، کابل باتری باید محکم روی ترمینال باتری ثابت شود. واشر نمدی ترمینال باتری روغن. اگر ترمینال باتری یا ترمینال کابل خورده شده باشد، کابل باید به ترتیب با محلول سودا و برس سیمی فولادی تمیز شود. پس از تمیز کردن و قبل از نصب گیره ها، یک لایه نازک ژله نفتی را روی پایه ها و گیره های کابل بمالید تا به کاهش خوردگی کمک کند. اگر باتری هنوز کم شارژ است، لطفاً بررسی کنید که آیا تسمه فن شل یا معیوب است، آیا دینام معیوب است، آیا مقاومت در مدار شارژ بالا است، آیا کنتاکت های رگولاتور اکسید شده یا تنظیم ولتاژ پایین است. اگر باتری بیش از حد آب مصرف کند، ولتاژ خروجی بسیار زیاد است. بررسی کنید که آیا شیلنگ آسیب دیده یا مسدود شده است. تمام اتصالات شلنگ را بررسی کنید. در موتورهای دارای فیلتر هوای بسته، فیلتر تهویه میل لنگ را بررسی کرده و در صورت لزوم تعویض کنید. در موتورهای دارای فیلتر هوای باز، شعله گیر را بردارید و با حلال بشویید و سپس با هوای فشرده خشک کنید. روغن ترمز را به طور منظم چک کنید، زیرا لنت ترمز فرسوده می شود، سطح مایع به سرعت کاهش می یابد. فقط مایع توصیه شده باید دوباره پر شود. بررسی کنید که آیا مجموعه ترمز دیسکی خیس است یا خیر. نشان دهنده نشتی سیلندر است. ترمزهای دیسکی نیازی به تنظیم منظم ندارند. آنها خود تنظیم می شوند. هنگامی که مواد اصطکاک به 1/16 اینچ کاهش می یابد، پد باید تعویض شود. این زمانی است که شیار در مرکز پد ناپدید می شود. با برداشتن چرخ و چک کردن مستقیم کولیس بررسی کنید. خودرو را بالا بیاورید و چرخ های عقب را بردارید. مهره توقف اکولایزر را باز کنید تا اهرم شل شود و کابل آزادانه به حالت "بسته" حرکت کند. دیسک را بچرخانید تا پیچ تنظیم از سوراخ روی دیسک دیده شود. پیچ گوشتی را وارد کرده و دسته پیچ گوشتی را به سمت بالا حرکت دهید تا پیچ تنظیم را سفت کنید. کناره ها را تنظیم کنید. آن را سفت کنید تا دیسک حرکت نکند، سپس آن را به 6 تا 8 شیار برگردانید. چرخ را نصب کنید و دسته ترمز را در موقعیت اعمال شده - 13 بریدگی قرار دهید. مهره توقف را ببندید تا زمانی که باید 80 پوند بکشید تا دسته را به شکاف 14 بکشید. مهره استاپ را تا 70 اینچ سفت کنید. در حالی که ترمز دستی خاموش است، نباید هیچ اژدهایی روی چرخ های عقب وجود داشته باشد. تاثیر کلاچ را با پا گذاشتن روی پدال 1/2 اینچی از کف و حرکت به جلو و عقب بین اهرم‌های دنده چندین بار با موتور روشن بررسی کنید. اگر دنده صاف نیست، کلاچ را تنظیم کنید. حرکت تقریباً آزاد هنگام رها شدن پدال. 1-1/4" تا 2" و 2" تا 2-1/2" برای کارهای سنگین استفاده می شود. در اهرم کلاچ نزدیک دیوار آتش، فنر برگشتی کلاچ را بردارید. برای کاهش بازی آزاد پدال کلاچ، فنر برگشت پدال کلاچ را بردارید و مهره پایینی روی اهرم پدال کلاچ را شل کنید. نقش مهره بالایی را بازی کنید. ادامه دهید تا فاصله مناسب به دست آید، سپس مهره بالایی را محکم ببندید و فنر را جایگزین کنید. به منظور افزایش مهره کار برای نواختن پدال، ترتیب معکوس لازم است. فنر برگشتی کلاچ را روی شفت متقاطع جدا کنید. اهرم کلاچ را فشار دهید تا پدال روی پایه لاستیکی زیر داشبورد قرار گیرد. مهره های قفل دو شفت را باز کنید و سپس شفت ها را فشار دهید تا بلبرینگ توقف فقط به فنر صفحه فشار برخورد کند. مهره قفلی بالایی را به سمت محل اتصال دوار ببندید تا فاصله بین آن و مفصل دوار 0.4 اینچ باشد. مهره قفل پایینی دستگاه چرخان را ببندید. مسیر آزاد پدال نباید 1-1/2 اینچ باشد. لینک کنترل روی اهرم دریچه گاز کاربراتور را جدا کنید. اهرم دریچه گاز کاربراتور را در حالت باز نگه دارید. پیوند کنترل را به موقعیت کاملاً باز بکشید. (در خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک، پنجه را بکشید.) پیوند کنترل را طوری تنظیم کنید که آزادانه وارد سوراخ اهرم دریچه گاز کاربراتور شود. لینک کنترل را به اهرم دریچه گاز وصل کنید. فیلتر هوا را بردارید و اتصال گاز روی کاربراتور را جدا کنید. دریچه گاز را برای برگشت روغن جدا کنید و روغن را تعویض کنید. بهار بازگشت اهرم بالایی را به سمت جلو بکشید تا جعبه دنده از روی پنجه عبور کند. کاربراتور را کاملا باز کنید، در این زمان پیچ سر توپ باید انتهای شیار میله بالایی را لمس کند. در صورت لزوم، چرخش انتهای میله را تنظیم کنید. قفل فنری را رها کرده و کاربراتور را در موقعیت باز دریچه گاز قرار دهید. قفل گیره را به سمت پایین فشار دهید تا قسمت بالایی آن با بقیه کابل همسطح شود. راننده سوئیچ ترمز را به عقب بکشید تا سوراخ های بدنه سوئیچ با سوراخ های درایور هماهنگ شوند. یک پین 3/16 اینچی را از سوراخ به عمق 1/8 اینچ وارد کنید و سپس پیچ نصب را باز کنید. دریچه گاز را کاملا باز کنید و سپس سوئیچ را به جلو حرکت دهید تا اهرم با اهرم گاز برخورد کند. پیچ های نصب را محکم کنید و پین ها را بردارید. خرابی سوپاپ ممکن است باعث خاموشی خشن موتور شود. در حالی که موتور در حالت دور آرام است، شیلنگ جاروبرقی را برای بررسی به کاربراتور بچسبانید. اگر دور آرام ثابت شود، در صورت مشاهده هرگونه آسیب، شیر باید برای تمیز کردن یا تعویض آن برداشته شود. ماشین باید روی زمین بایستد و سطح روغن را با میله اندازه گیری بررسی کند. میله را بیرون بکشید، آن را با یک پارچه تمیز پاک کنید، آن را عوض کنید و دوباره بیرون بکشید. علامت روغن در پایین نشانگر سطح روغن را نشان می دهد. در صورت لزوم، از طریق درپوش پرکننده سوخت گیری کنید. اجازه ندهید سطح روغن به حدی افت کند که نشانگر اصلاً نمایان نشود. اگر شک دارید، بهتر است روغن بیشتری اضافه کنید. روغن های مارک های مختلف را مخلوط نکنید، در غیر این صورت ممکن است مواد افزودنی ناسازگار باشند. ماهیتابه روغن را زیر دریچه تخلیه ظرف روغن قرار دهید و سپس دوشاخه را بردارید. دقت کنید که ظرفیت قابلمه به اندازه ای باشد که روغن را در خود نگه دارد. گلدان را زیر فیلتر حرکت دهید و آن را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا آن را خارج کنید. سطح واشر بلوک سیلندر را تمیز کنید. واشر فیلتر جدید را با روغن موتور بپوشانید. فیلتر را به آداپتور بکشید. با دست محکم ببندید. فیلتر را بیش از حد سفت نکنید. قطره چکه را بردارید. ظرف تخلیه را بردارید. واشر شمع تخلیه تابه روغن را بررسی کنید. اگر ترک خورده، ترک خورده یا تغییر شکل داده است، آن را تعویض کنید. پلاگین تخلیه را نصب و سفت کنید. میل لنگ را تا حد لازم با روغن توصیه شده پر کنید. موتور را با دور آرام سریع روشن کنید و نشت روغن را بررسی کنید. ظرفیت میل لنگ: 327 و 350 موتور - 4 کوارت، 427 و 454 موتور - 5 کوارت. هنگام تعویض فیلتر روغن، یک لیتر دیگر اضافه کنید. دور دور موتور، گیربکس خنثی و سطح روغن موتور را در دمای کارکرد معمولی بررسی کنید. در صورت نیاز مایع را اضافه کنید تا به سطح برسد. زیادی پر نکنید. هر 12000 مایل یا زودتر (بسته به سرویس) روغن را از مخزن روغن خارج کرده و روغن جدید اضافه کنید. گیربکس را کار کنید و سطح مایع را بررسی کنید. فیلتر روغن گیربکس Turbo Hydra-Matic باید هر 24000 مایل تعویض شود. ظرفیت تکمیلی: پاورگلاید - 2 لیتر، توربو هیدروماتیک - 7-1 / 2 لیتر. ماشین را بلند کنید و کثیفی و چربی اطراف دوشاخه پرکننده سوخت را پاک کنید. دوشاخه در کنار گیربکس قرار دارد. درپوش را بردارید و نوک انگشتان خود را داخل سوراخ ها قرار دهید. روغن باید تقریباً با لبه زیرین سوراخ همسطح شود. در صورت نیاز از یک سرنگ پلاستیکی برای اضافه کردن روغن استفاده کنید. وقتی ماشین به صورت افقی قرار می گیرد، خاک و چربی اطراف دوشاخه پرکننده سوخت را تمیز کنید. درپوش را بردارید و نوک انگشتان خود را داخل سوراخ ها قرار دهید. روغن باید تقریباً با لبه زیرین سوراخ همسطح شود. در صورت لزوم از یک سرنگ پلاستیکی برای اضافه کردن روغن استفاده کنید.