valvula e kontrollit të rrjedhës së ujit me cilësi të lartë

Z. Waterman është një ish rojtar i parkut kombëtar dhe autor i Atlasit të Parqeve Kombëtare të National Geographic. Lumi Noatak i përmbytur ndodhet në portën e largët të Parkut Kombëtar Arktik në veriperëndim të Alaskës, duke e shtyrë trapën tonë në drejtim të rrymës dhe duke fryrë nga era. Gjurma e drerit është e mbuluar me rrjetë kërpudhore në shpatin e kodrës dhe retë kumulus mblidhen mbi luginë si fruta të pjekura . Lugina është aq e gjerë sa mund të ndiheni konfuz nëse nuk keni dylbi dhe konsultime të shpeshta me harta. Për të shmangur goditjen në bregun e lumit, m'u desh të shikoja lumin e trazuar me sy të mprehtë dhe të mbaja rremin me të dyja duart. Ndërsa shirat ekstremë e larguan lumin nga brigjet (dhe vonuan fluturimin tonë me hidroavion nga Bettles, Alaska për tre ditë), çdo vend kampingu i mundshëm u la nga llumi dhe u lagu. Kanë kaluar 36 vjet që kur shërbeva për herë të fundit si udhërrëfyes në lumin Noatak. Këtë vit, nuk më shijuan kujtimet lundruese në vendin më të egër që mund të imagjinohej, por u trondita nga mënyra sesi ndryshimi i klimës ka ndryshuar rrënjësisht atë që dikur dikur. Unë jam tërhequr nga shkretëtira gjatë gjithë jetës sime për rinovim shpirtëror, kështu që zgjodha Noatak si turneun përfundimtar të shkretëtirës për ta ndarë me djalin tim 15-vjeçar Alistair dhe një familje tjetër. Gjithashtu po përpiqem t'i shpëtoj temperaturave të larta dhe pyllit. tymi i zjarrit në Kolorado. Unë mendoj se ky do të jetë një episod i lezetshëm në Veriun e Largët. Për habinë time, temperatura ishte afër 90 gradë Fahrenheit për tre ditë rresht. Këto insekte janë çuditërisht të trasha. Ne erdhëm këtu në gusht, duke shpresuar që ngrica që zakonisht fillon atë muaj do të vrasë renë famëkeqe të mushkonjave. Por ndryshimi i klimës është zgjatur vera dhe vonoi të ftohtin, kështu që ne kemi nevojë për rrjeta koke dhe mjete kundër insekteve. Alistair dhe unë vazhdimisht notojmë në lumë për t'u qetësuar. Ky është një aktivitet që nuk e kam konsideruar kurrë gjatë dhjetëra udhëtimeve në veriun e ftohtë. Por në gjashtë vitet e fundit, Alaska ka pasur motin më të ngrohtë në histori. Që nga udhëtimi im i parë përgjatë këtyre burimeve në vitin 1982, temperatura e Arktikut është rritur me disa gradë Fahrenheit. Në atë kohë, ne visheshim për dimër në javën e parë të gushtit. Megjithatë, menjëherë pas kësaj, shkencëtarët filluan të paralajmërojnë se Arktiku po ngrohej me dyfishin e mesatares globale.Në dekadat që nga ajo kohë, kjo pjesë e Alaskës është goditur nga valë të pazakonta të të nxehtit dhe zjarre të egra. Kur stuhia goditi më 5 gusht, temperatura ra në më shumë se 50 gradë, dhe kur dolëm nga Porta e Arktikut dhe hymë në Rezervën Kombëtare Noatak, shiu ra përsëri. Shkretëtira ligjore e ndarë midis dy parqeve shtrihet mbi 13 milionë hektarë, duke e bërë atë peizazhin më të madh të pakufizuar në vend, duke strehuar sistemin më të madh lumor të pandryshuar. Por duke pasur parasysh reagimin e pazakontë kaskadë të ndryshimit të klimës, statusi i mbrojtur i rajonit nuk duket të ketë ndonjë rehati. Një prej tyre është shkrirja e ngricës së përhershme, e cila mbulon gati një të katërtën e hemisferës veriore. I shpjegova Alistair-it se ngrohja globale e ka nxjerrë ngrirjen e përhershme nga ngrirja e mirënjohur. Miliona vjet lëvizje kore, gërvishtje akullnajash dhe dheu Depozitimet kanë nxitur dhe kanë shtyrë komunitetet e lashta të bimëve në tokë, duke i ngrirë ato në permafrost përpara se çdo gjë të prishej. Që nga fillimi i revolucionit industrial, ngrica e përhershme ka përmbajtur më shumë karbon se sa njerëzit e çliruar. Tani, është sikur spinaqi i ngrirë të vendoset në tavolinën e kuzhinës. Permafrost ka filluar të dekompozohet dhe të lëshojë karbon dhe metan në atmosferë-duke shtuar gazrat serrë të prodhuara nga njerëzit që kanë shkaktuar ngrohjen globale. Gjatë rritjeve të tundrës në vitet 1980, këmbët e mia mbetën kryesisht të thata; këtë herë, ne i laguam vazhdimisht çizmet tona dhe ecëm nëpër tundrën e njomur nga lotët e ngricës së përhershme. Mali sipër nuk ka borë. Bora në portën e Polit të Veriut pothuajse u zhduk gjatë gjithë vitit. Sipas një studimi, në katrorin 34 milje borë e bardhë që u pa në 1985, mbetën vetëm 4 milje katrorë deri në vitin 2017. Në Noatak, ndërsa gurët binin dhe rëra derdhej në lumë, na u desh të lëviznim gomonet rreth bregut të shkrirë. Filtrat tanë të ujit të pijshëm janë vazhdimisht i bllokuar me sediment të derdhur. Një studim i fundit i lumenjve dhe përrenjve më të vegjël në zonë zbuloi se shkrirja e ngricave të përhershme po ftoh ujërat, gjë që biologët thonë se mund të dëmtojë riprodhimin e salmonit. Kjo ka shkaktuar shqetësime afatgjata për komunitetet e largëta të rrjedhës së poshtme që mbështeten te salmoni për jetesën e tyre. Gjatë fluturimit, ne pamë gjithashtu një pellg të quajtur termokarst që nxitonte në tundrën e gjelbëruar. Ato shkaktohen nga shkrirja e akullit sipërfaqësor në shkrirjen e përhershme të ngricave. Liqenet gjithashtu vërshuan nga pellgu, sepse muret përreth tundrës u shkrinë si gjalpë. Ndërsa klima u bë më e përshtatshme për ta, shkurret me drurë u zhvendosën gjithashtu drejt veriut në zonat e tundrës dhe me bar të ulët. Shkurret nga ana e tyre transferojnë më shumë nxehtësi diellore përmes borës dhe tokës në ngricat e përhershme. Në vitin 1982, gjeta një fole të zënë nga një familje ujku në bregun e lartë të Noatak, i rrethuar nga thupër dhe bar xhuxh deri në gjunjë. Sot, shumica e brigjeve të lumenjve janë të mbuluara me shelgje të larta deri në kokë. Për shkak se bimët sigurojnë pjesën më të madhe të furnizimit me energji dhe habitatit për kafshët e egra, ky "gjelbërim i Arktikut" po ndryshon të gjithë ekosistemin. Të tërhequr nga këto shkurre drunore, lepujt, kastorët dhe lepujt e borës tani po lëvizin në veri dhe po shkaktojnë ndryshime të mëtejshme. Shkurret gjithashtu reduktojnë likenet mbulesë, e cila është një ushqim thelbësor për më shumë se 250,000 renë që përshkojnë zonën, disa prej të cilëve udhëtojnë 2,700 milje për në dhe nga zona e pjelljes. Edhe pse i kemi parë të gjitha ndryshimet, ne jemi ende të dehur në një shkretëtirë kaq të largët dhe të paudhëtuar, saqë gjatë udhëtimit 90 miljesh, gjashtë-ditor nga liqeni Pingo në liqenin Kavaculak, pamë vetëm një person tjetër. Ne kapëm troftën në lumë, dhe më pas e pimë për darkë duke shmangur diellin përvëlues nën trapin e mbështetur. Ne gëlltitëm boronica të egra. Pasi kaluam një orë në erën që drejtonte krimbat në shpatin e kodrës, pamë një ari të thinjur dhe këlyshët e tij, të pavetëdijshëm për ekzistencën tonë, duke u gllabëruar në tundra. E gjithë kjo ndodh sepse drerët kullosin këlyshët e tyre nga kopshti i pjelljes së verës, siç kanë qenë për mijëra vjet. Ne nuk pamë shumë njerëz, por e dinim që ata ishin atje, diku, duke vrapuar në grupe, disa centimetra larg njëri-tjetrit. por kurrë nuk e shtyjnë njëri-tjetrin, kërdhokullat e tyre janë kastaneta të vërteta. kliko Tingulli, thundrat e tyre klikonin mbi gur. Këto krijesa ngjyrë kafe lëvizin përgjatë shtigjeve të tyre të lashta, si tymi, duke kaluar nëpër një nga djerrinat tona të fundit të mëdha. Këto parqe janë thesare të rëndësishme të demokracisë sonë dhe konsiderohen si monumente për gjeneratat e ardhshme nga Kongresi dhe presidentët e mëparshëm. Tani ato tregojnë të ardhmen e ndryshimeve klimatike, që kanë goditur Arktikun në një mënyrë që nuk është parë kurrë më parë në botën e butë. Një natë në pamundësi për të fjetur, u largova nga djali im që po dremiste, dhe nga tenda jonë, në dritën e butë surreale të perëndimit të mesnatës, ylberi u lakuar si një urë e dhënë nga Zoti mbi lumë. Në një epokë të tillë , Unë mund të mendoj vetëm për dy djemtë e mi dhe se si ata dhe të gjithë pasardhësit tanë do të përballen me pasigurinë e mbinxehjes së tokës. Jon Waterman është një ish rojtar i parkut kombëtar dhe autor i Atlasit të Parkut Kombëtar të National Geographic. The Times është e përkushtuar të botojë letra të ndryshme drejtuar redaktorit. Ne duam të dëgjojmë mendimet tuaja për këtë ose ndonjë nga artikujt tanë. Këtu janë disa këshilla. Ky është emaili ynë: letters@nytimes.com.