El Sr. Waterman és un antic guardaparc nacional i autor de l'Atles de parcs nacionals de National Geographic.
El riu Noatak inundat es troba a la porta remota del Parc Nacional de l'Àrtic al nord-oest d'Alaska, empenyent la nostra bassa riu avall i bufant amb el vent. El camí dels rens està cobert de teranyines al vessant i els núvols cúmuls s'agrupen per sobre de la vall com fruites madures. . La vall és tan àmplia que et pots sentir confós si no tens prismàtics i consulta freqüent de mapes.
Per evitar colpejar la riba del riu, vaig haver de mirar el riu turbulent amb ulls esmolats i recolzar el rem amb les dues mans. A mesura que les pluges extremes van aixecar el riu de les ribes (i van retardar el nostre vol en hidroavió des de Bettles, Alaska durant tres dies), tots els càmpings potencials van ser rentats pel llim i remullats.
Han passat 36 anys des de l'última vegada que vaig fer de guia al riu Noatak. Aquest any, no vaig gaudir dels records flotants al país més salvatge que es pugui imaginar, però em va sorprendre com el canvi climàtic ha canviat fonamentalment el que vaig conèixer.
M'he sentit atret pel desert tota la meva vida per la renovació espiritual, així que vaig escollir Noatak com la gira definitiva per compartir amb el meu fill Alistair, de 15 anys, i una altra família. També estic intentant escapar de les altes temperatures i el bosc. fum del foc a Colorado. Crec que aquest serà un episodi genial a l'Extrem Nord.
Per a la meva sorpresa, la temperatura va ser propera als 90 graus Fahrenheit durant tres dies consecutius. Aquests insectes són sorprenentment gruixuts. Vam venir aquí a l'agost, amb l'esperança que la gelada que sol començar aquest mes matarà el famós núvol de mosquits. Però el canvi climàtic s'ha perllongat. l'estiu i retardar el fred, així que necessitem xarxes per al cap i repel·lents d'insectes.
Alistair i jo nedem repetidament al riu per refrescar-nos. Aquesta és una activitat que mai he considerat durant desenes de viatges al nord fred. Però en els últims sis anys, Alaska ha tingut el clima més càlid que s'ha registrat.
Des del meu primer viatge per aquestes fonts l'any 1982, la temperatura de l'Àrtic ha augmentat diversos graus Fahrenheit. En aquell moment, ens vam vestir per a l'hivern la primera setmana d'agost. No obstant això, poc després, els científics van començar a advertir que l'Àrtic s'estava escalfant el doble de la mitjana mundial. En les dècades posteriors, aquesta part d'Alaska ha estat afectada per onades de calor i incendis forestals inusuals.
Quan la tempesta va colpejar el 5 d'agost, la temperatura va baixar a més de 50 graus, i quan vam sortir de la Porta de l'Àrtic i vam entrar a la Reserva Nacional de Noatak, la pluja va tornar a caure. El desert legal compartit entre els dos parcs s'estén més de 13 milions. hectàrees, el que el converteix en el paisatge sense restriccions més gran del país, que alberga el sistema fluvial sense alteració més gran. Però donada la resposta en cascada inusual del canvi climàtic, l'estat de protecció de la regió no sembla tenir cap comoditat.
Un d'ells és la descongelació del permafrost, que cobreix gairebé una quarta part de l'hemisferi nord. Vaig explicar a Alistair que l'escalfament global ha tret el permafrost del conegut congelador. Milions d'anys de moviment de l'escorça, raspat de glaceres i sòl. Els depòsits han remogut i empès antigues comunitats vegetals al sòl, congelant-les ràpidament en permafrost abans que tot es decaís. Des de l'inici de la revolució industrial, el permafrost ha conté més carboni que els humans alliberats.
Ara, és com si es posessin espinacs congelats al taulell de la cuina. El permafrost ha començat a descompondre's i a emetre carboni i metà a l'atmosfera, sumant-se als gasos d'efecte hivernacle produïts pels humans que han provocat l'escalfament global.
Durant les excursions per la tundra dels anys 80, els meus peus van romandre majoritàriament secs; aquesta vegada, ens vam remullar repetidament les botes i vam caminar per la tundra amarada de llàgrimes de permafrost.La muntanya de dalt no té neu.La neu a la porta del Pol Nord gairebé va desaparèixer durant tot l'any.Segons un estudi, de la plaça 34 milles de neu blanca que es va veure el 1985, només quedaven 4 milles quadrades el 2017.
A Noatak, quan les pedres van caure i la sorra s'abocava al riu, vam haver de conduir les nostres basses pel marge descongelat. Els nostres filtres d'aigua potable estan obstruïts repetidament amb sediments.
Un estudi recent de rius i rierols més petits de la zona va trobar que la fusió del permafrost està refredant les aigües, cosa que els biòlegs diuen que pot danyar la reproducció del salmó. Això ha causat preocupacions a llarg termini a les comunitats remotes aigües avall que depenen del salmó per a la seva vida.
Quan hi vam volar, també vam veure un bassal anomenat thermokarst que es precipitava a la tundra verdosa. Són causats per la fusió del gel superficial sobre el permafrost que es desfà. Els llacs també es van inundar de la conca, perquè les parets de la tundra circumdant es van fondre com mantega.
A mesura que el clima es feia més adequat per a ells, els arbustos llenyosos també es van traslladar cap al nord a les zones de tundra i herba baixa. Els arbustos al seu torn transfereixen més calor solar a través de la neu i el sòl al permafrost. El 1982 vaig trobar un niu ocupat per una família de llops. a la riba alta de Noatak, envoltada de bedolls nans fins als genolls i herba. Avui dia, la majoria de les ribes del riu estan cobertes de salzes alts.
Com que les plantes proporcionen la major part del subministrament d'energia i l'hàbitat dels animals salvatges, aquesta "verdització àrtica" està canviant tot l'ecosistema. Atrets per aquests arbustos llenyosos, els alces, els castors i les llebres amb raquetes de neu es desplacen ara cap al nord i provoquen més canvis. Els arbustos també redueixen els líquens. coberta, que és un aliment essencial per als més de 250.000 rens que travessen la zona, alguns dels quals recorren 2.700 milles cap a i des de la zona de part.
Tot i que hem vist tots els canvis, encara estem intoxicats en un desert tan remot i sense viatjar que durant el viatge de sis dies i 90 milles des del llac Pingo fins al llac Kavaculak, només vam veure una altra persona. Vam agafar truites al riu i després el vam beure per sopar evitant el sol abrasador sota la bassa recolzada. Vam engolir nabius silvestres. Després de passar una hora sota el vent que conduïa els cucs al vessant del turó, vam veure un ós grizzly i els seus cadells, sense saber la nostra existència, jugant. a la tundra.
Tot això es deu al fet que els rens pastoreen els seus cadells des del pati d'estiu com han estat durant milers d'anys. No vam veure molta gent, però sabíem que eren allà, en algun lloc, fent córrer en grups, a pocs centímetres de distància, però mai s'empenyen mútuament, els seus isquiotibials són autèntiques castanyoles clic El so, les peülles van fer clic a la pedra. Aquestes criatures rojiques van a la deriva pels seus antics camins, com el fum, passant per un dels nostres últims grans erms.
Aquests parcs són tresors importants de la nostra democràcia i són considerats com a monuments a les generacions futures pel Congrés i els presidents anteriors. Ara mostren el futur del canvi climàtic, que ha afectat l'Àrtic d'una manera que mai s'havia vist abans al món temperat.
Una nit sense poder adormir-me, vaig escapar del meu fill que s'estava adormida i, fora de la nostra tenda, a la llum surrealista suau de la posta de sol de mitjanit, l'arc de Sant Martí es corba com un pont donat per Déu sobre el riu. En una època així. , només puc pensar en els meus dos fills, i com ells i tots els nostres descendents s'enfrontaran a la incertesa del sobreescalfament de la terra.
Jon Waterman és un antic guardaparc nacional i autor de l'Atles del parc nacional de National Geographic.
The Times es compromet a publicar diverses cartes a l'editor. Volem escoltar les vostres opinions sobre aquest o qualsevol dels nostres articles. Aquí teniu alguns consells. Aquest és el nostre correu electrònic: letters@nytimes.com.
Hora de publicació: 05-gen-2022
